Come raggiungere le gole di Agia Irini

Ci sono diverse modalità per raggiungere queste gole, a seconda delle tue preferenze. Se hai un’auto a disposizione, la strada più comoda è quella che parte da Chania e prosegue verso il villaggio di Sougia. La strada è molto panoramica e offre scorci mozzafiato sul mare e sulla montagna. Dopo circa 42 chilometri, vedrai un cartello che indica l’ingresso alle gole.

Se invece non hai un’auto a disposizione, puoi prendere uno dei numerosi autobus che partono da Chania. La linea che ti porterà alle gole è la KTEL, e il viaggio dura circa un’ora e mezza.

Una volta arrivato all’ingresso delle gole, puoi parcheggiare l’auto o scendere dall’autobus e iniziare la tua avventura.

Tempi e modalità di percorrenza

La camminata lungo le gole è di circa 7 chilometri e richiede un paio d’ore. Il sentiero è ben segnalato e non presenta particolari difficoltà, anche se ci sono alcune salite e discese ripide che potrebbero richiedere un po’ di sforzo fisico.

Il percorso è circondato dalla natura incontaminata di Creta, con alberi, piante e fiumi che creano un’atmosfera magica e rilassante. Lungo il tragitto, potrai ammirare le bellissime pareti rocciose delle gole, i canyon scolpiti dal vento e dal tempo, e i panorami spettacolari che si aprono davanti ai tuoi occhi.

Al termine del percorso, arriverai al villaggio di Agia Irini, dove potrai rilassarti e rifocillarti con un buon pasto in una delle taverne locali.

Per saperne di più:
https://www.cretanbeaches.com/en/gorges-and-canyons-in-crete/west-crete-gorges-chania/agia-irini-gorge-sougia

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Questa sera conosceremo finalmente due persone (che si riveleranno meravigliose e che legheranno per sempre il ricordo di Creta a maggio al sorriso con il quale ci hanno accolti) con le quali abbiamo scambiato nei mesi scorsi tanti pareri e tanti progetti. Ma prima, un piccolo sogno per me, una novità assoluta nonostante questa zona sia una di quelle che abbiamo maggiormente battuto…Aptera!

IL SITO ARCHEOLOGICO DI APTERA

Ed eccoci arrivati, in un ampio parcheggio sterrato che ha quel profumo incredibile di terra umida ed erbe, che solo in questa zona ritrovo così prepotente e inebriante. Dopo una brevissima passeggiata eccoci con il nostro biglietto di ingresso in mano. Siamo pochissimi e nonostante la pioggia imminente non riesco a muovere le gambe…quello che vedo è troppo bello: gli antichi resti, la natura fiorita, il giallo dell’erba tagliata e stesa a terra, e giù fino a Souda, con il suo mare plumbeo dove si specchia il cielo imbronciato.

La storia

Aptera adesso è vestita di romanità, ma i Romani sono stati gli ultimi abitanti, quelli che ci hanno lasciato il maggior numero di testimonianze. Le radici di Aptera si perdono nella storia, qualcuno la vuole fondata da Ptera, giunto a Creta da Delfi, ma la mia interpretazione preferita è quella che vede il luogo dove sarebbe sorta la città come quello che ospitò una contesa musicale fra le Muse e le Sirene. Le Muse ottennero il trionfo, le Sirene decisamente scontente della sconfitta si strapparono le ali e si gettarono in mare (le due piccole isole bianche nel golfo di Souda sarebbero proprio le Sirene trasformate in pietra). Aptera terminerà la sua fortuna come città nel VII sec d.C., a causa di un terremoto.

Raccontare tutta la sua storia dal periodo classico (di cui rimangono resti di mura) fino a quello bizantino sarebbe davvero infattibile in poche righe. Quello che si vede e si intuisce ancora perfettamente è la grandezza delle strutture che ancora sono visibili, immerse nella natura in una posizione ideale per dominare il territorio.

Il sito

Così ci immergiamo completamente nel passato, attraversando il cortile dell’ex monastero dedicato ad Agios Ioannis con la piccola chiesa stracolma di fiori fuori che circondano il suo sagrato, e poi piano piano, sotto le prime gocce di pioggia ci incamminiamo verso i resti delle terme, dove le absidi rimangono perfettamente conservate, fino ad arrivare alle cisterne per la raccolta dell’acqua. Qui credo di aver veramente sgranato gli occhi, sono enormi! E in questo momento sono state scelte come rifugio da tantissimi uccelli che ci regalano un concerto amplificato mentre, come noi, si riparano dalla pioggia.

E poi su, fino al teatro, dove mi sono commossa, sotto le ultime gocce di pioggia e in mezzo agli ulivi, con i noccioli dell’anno passato che scrocchiavano sotto le scarpe, dove lo spazio era tutto nostro e dove suoni e profumi erano amplificati. Da lì si torna verso l’ingresso e si prosegue poi per la parte meno “monumentale”, dove in mezzo all’erba si possono vedere i resti di una villa romana con il suo peristillio ancora perfettamente intuibile.

Il tempio dorico non lo abbiamo trovato, era custodito dalle alte erbe cretesi, steso a riposare in attesa del nostro prossimo passaggio…sì, perché due ore in questo luogo non mi sono bastate e so che tornerò con più tempo e meno stanchezza addosso per vederla di nuovo, la bella Aptera delle Muse e delle Sirene, che ora sonnacchia in attesa di essere “vista”, e guarda imperturbabile la baia di Souda e le sue piccole bianche isole.

Torniamo verso il parcheggio pieni zeppi di tante emozioni, e lungo il percorso, fra un intrico incredibile di vegetazione, ecco che incontriamo la prima amica belante di questo viaggio. Con un po’ di attenzione scopriamo che non è sola, ma che è la più curiosa di un piccolo gregge che se ne sta ritroso a farsi gli affari propri, disturbato da noi che cerchiamo in ogni modo di avvicinare e di farci amica la sua mascotte. Creta è una terra piena di magia, mi fa pensare all’infinito, all’eternità del cosmo, all’uroboro che inghiotte la sua coda, perché nel momento stesso che una esperienza ha fine ne inizia immediatamente una nuova, ugualmente sorprendente.

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Il monastero fu costruito dai nobili veneziani Geremia e Lorenzo Zagarolo. Geremia era un famoso studioso della sua epoca con una ricca istruzione ed era un amico del patriarca di Alessandria, Meletios Pigas. Lo stesso Geremia era un candidato a Patriarca di Costantinopoli. Inoltre, Geremia progettò e costruì il complesso monastico del monastero, essendo stato incaricato dall’architetto Sebastiano Serlio di Verona.

Il monastero oggi ospita un piccolo museo con varie immagini e icone. Le più importanti sono la tela del XII secolo che copre l’altare, le icone di San Giovanni il Teologo (XVI secolo), San Nicola (XVII secolo) e le icone del pittore Skordilis: il Cristo in trono, la Primavera viva e la Seconda Venuta (1635-1645).

Oggi, dopo le numerose vicende storiche, il monastero continua a svolgere un ruolo importante nella vita religiosa ed economica di Creta. Il monastero di Agia Triada è una stauropegione, il che significa che è gestito direttamente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. I visitatori vedranno un monastero incredibilmente ben conservato e vibrante che produce ed esporta olio d’oliva biologico, vino, miele, aceto e sapone all’olio d’oliva di qualità unica.

IL COMPLESSO

1. Ingresso principale
2. Cattedrale
3. Cappella di “Cristo Salvatore”
4. Abbazia
5. Ossario
6. Vecchia scuola
7. Biblioteca
8. Celle
9. Ufficio
10. Cantina
11. Vecchio frantoio
12. Piccolo museo di manufatti
13. Esposizione dei prodotti

Il complesso monastico è un quadrilatero fortificato, con cortile interno rettangolare, mentre al centro del cortile si erge l’imponente tempio della Santissima Trinità. Il complesso ospita diverse strutture ausiliarie come il frantoio, la cantina, un’enorme cisterna per lo stoccaggio dell’acqua piovana, stalle, ecc. Inoltre, c’è una grande sala da pranzo, una biblioteca con libri molto antichi (qui vi era la vecchia abbazia), le celle dei monaci, la nuova abbazia, un ossario e una piccola cappella dedicata a Cristo Salvatore.

L’ingresso del monastero è impressionante e qui si ferma una strada con enormi cipressi. Alla fine della strada, vedrai una grande scalinata e l’ingresso al monastero. La facciata è realizzata con rigorose geometrie, con caratteristiche dell’architettura rinascimentale e alcune aggiunte successive.

IL TEMPIO

1. Ingresso principale del tempio di Agia Triada
2. Facciata
3. Cappella “Zoodohou Pigis”
4. Cappella “San Giovanni Teologo”
5. Piccola cisterna
6. Tempio laterale
7. Altare laterale
8. Chiesa principale
9. Altare principale
10. Gradini esterni per il piano superiore

L’edificio più imponente del monastero è sicuramente la chiesa di Agia Triada (Santissima Trinità), al centro del cortile. Appartiene allo stile architettonico delle “tre nicchie”, con una cupola e una cappella al piano terra e al livello superiore. La pianta segue la tipica tradizione “Agioritiko” (stile monastico del monte Athos nella Grecia del nord), mentre gli elementi morfologici possono essere collegati all’architettura ecclesiastica occidentale.

Dalle decorazioni originali sono state salvate solo le schermate delle icone delle cappelle del piano terra, mentre la schermata delle icone, le icone e l’attrezzatura generale della chiesa risalgono alla metà del XIX secolo. Il paravento xilografico placcato in oro è un pezzo di eccezionale interesse per la sua costruzione pittorica che seguiva le tradizioni cretesi della sua epoca, con prove di influenza barocca. La maggior parte delle icone sull’iconostasi può essere attribuita al noto artista dell’epoca, Mercurios di Santorini, che seguiva lo stile della tecnica post-bizantina.

SEQUENZA TEMPORALE

• – XVI secolo: il monaco Joachim Sofianos possiede il piccolo monastero di Mourtari dedicato ai Santi Apostoli, nella posizione dell’attuale Monastero di Agia Triada.
• – 1611: il monaco del monastero di Agia Kyriaki, Geremia Zagarolo, intraprende la ricostruzione dell’ex monastero costruendo il nuovo monastero di Agia Triada.
• – 1634: Geremia muore e la sua opera viene portata avanti da suo fratello Lorenzo.
• – 1645: I turchi occupano la città di Chania, i lavori di costruzione si interrompono per diversi anni. I turchi chiamano il monastero Selvili Manastir, cioè monastero con cipressi.
• – 1821: Durante la Grande rivoluzione del 1821, i monaci riescono a lasciare il monastero, ma i turchi lo distruggono e bruciano e le sue preziose reliquie.
• – 1830: I turchi concedono il permesso per il completamento del tempio ai monaci Kalliopios e Gregorios. Il monastero viene finalmente costruito! Da lì in poi, acquisisce un enorme patrimonio immobiliare e molti piccoli monasteri come dipendenze, anche a Smirne.
• – 1864: viene aggiunto l’imponente campanile del tempio.
• – 1892: Un seminario (collegio teologico) inizia la sua attività nell’ala est del monastero, attivo fino al 1905.
• – 1896-97: nell’ultima rivoluzione cretese prima della liberazione del 1898, il monastero viene trasformato in ospedale e quartier generale militare.
• – 1941: Nella seconda guerra mondiale, il monastero viene utilizzato dai Greci per lo stoccaggio di rifornimenti della Marina. I tedeschi distruggono una parte del monastero.
• – 1942: I tedeschi fondano la Scuola Antiaerea nel monastero e successivamente (1944) vi stabiliscono un esercito di 150-200 uomini.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/religious-monuments-on-crete/monasteries-in-crete/monastery-of-agia-triada-tzagaroli

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Il nome Marmara significa “marmi” e prende il nome dalle morbide rocce colorate e dalle grotte marine, che costituiscono la caratteristica più suggestiva del luogo. La spiaggia dista 60 ‘a piedi dalla più vicina spiaggia abitata di Lykos e 75’ da Loutro . 

Non ci sono strade qui, quindi i piedi o la barca sono gli unici mezzi possibili per raggiungere il luogo. C’è una piccola taverna vicino alla spiaggia, dove si può mangiare ottimo cibo e alcuni ombrelloni in spiaggia.

Durante l’estate, ci sono barche giornaliere da Loutro verso la spiaggia di Marmara. La spiaggia di Marmara è un must per tutti quelli che visitano la regione di Sfakià e in particolare per chi si ferma per qualche giorno nel pittoresco villaggio di Loutro.

Per chi ama l’avventura ed è ben allenato il trekking della gola di Aradena è altrettanto imperdibile.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/marmara-beach,-sfakia

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Tuttavia, la maggior parte delle persone pensa che sia lunga solo 7 km, perché il modo più semplice è raggiungerla dal villaggio di Aradena, a metà della lunghezza della gola.

Come raggiuingerla

Un ponte di ferro su un precipizio vertiginoso unisce i due lati della gola, costruito dalla famiglia Vardinogiannis, una delle più ricche della Grecia per unire i due lati della gola di Aradena e collegare il piccolo e remoto villaggio di Agios Ioannis. Questo è il ponte da cui i visitatori possono fare salti con l’elastico da 138 m di altezza, il che lo rende il ponte più alto per bungee in Grecia e il secondo in Europa.

Prima del ponte, sulla vostra destra, troverete un vecchio sentiero in pietra che un tempo conduceva al letto della gola di Aradena accanto alla pittoresca cappella di Astratigos (Michele Arcangelo). Da lì si scende fino al fondo della gola e poi su un terreno leggermente accidentato fino al suo termine nel Mar Libico per 2,30 ore. Alla fine della gola, sulla spiaggia di ghiaia molto pulita di Gialiskari, ampiamente conosciuta come Marmara, puoi goderti una nuotata indimenticabile.

I villaggi abbandonati

Dall’uscita della gola fino al pittoresco villaggio di Loutro, dove ci sono imbarcazioni che navigano per Chora Sfakion, puoi camminare per circa un’ora attraverso le spiagge di Likkos e Finikas. Dalla costa di Marmara, una piccola barca trasporta le persone a Loutro ogni giorno. Ci vogliono due ore per camminare da Loutro a Chora Sfakion, se non prendi la barca.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/gorges-and-canyons-in-crete/west-crete-gorges-chania/aradena-gorge

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Cosa fare a Loutro

Puoi soggiornare a Loutro e usarlo come base per visitare le spiagge circostanti, in taxi boat, in canoa o a piedi. È possibile prendere un piccolo traghetto per la magnifica spiaggia di Glyka Nera a est del villaggio. Inoltre, puoi andare in canoa o camminare sul sentiero E4 fino alle adiacenti spiagge di ciottoli non organizzate di Timios Stavros e Pervolaki e poi continuare fino a Glyka Nera .

Tuttavia, se vuoi soggiornare a Loutro, la piccola spiaggia di fronte a Loutro e la spiaggia più lunga subito dopo l’estremità orientale del villaggio, chiamata Keramos, sono un’ottima scelta, soprattutto quando il vento da sud è forte. 

Le spiagge sono di ciottoli, ben organizzate e l’acqua è sempre calma e ha un incredibile colore blu intenso e verde. Inoltre, puoi camminare o prendere una barca per le spiagge vicine di Likos, Finikas e Marmara .

La tranquillità del villaggio

Loutro è un posto per quelle persone che vogliono qualcosa di diverso. Un piccolo e pittoresco villaggio di pescatori nel sud-ovest di Creta, non ancora rovinato dal turismo di massa. Ad esempio non ci sono grandi hotel con piscine. Non ci sono strade sovraffollate, ristoranti e spiagge, non ci sono macchine!

L’unico accesso è in barca o, se lo desideri, a piedi ( 1,5-2 ore di trekking da Chora Sfakion ). Ci sono traghetti giornalieri da / per Chora Sfakion , Sougia , l’ isola di Gavdos , Paleochora e Agia Roumeli .

Una volta a Loutro, goditi una passeggiata nel meraviglioso paesaggio tra mare e montagna. In primo luogo, potresti visitare il forte Koules sopra Loutro e poi raggiungere il piccolo porto di Finikas . Tra gli edifici più antichi che puoi vedere a Loutro, troverai la vecchia scuola usata come sede del Cancelliere di Sfakia nel 1821 e l’antichissima Chiesa di Panagia , accanto alla scuola.

Qualche metro a sud del paese vedrai le rovine del forte e più avanti parte dell’antica città di Phoenix e il tempio di Apollo.

Nei dintorni di Loutro

Potresti anche salire al bellissimo villaggio e altopiano di Anopolis ; bisogna salire 2000 piedi su una mulattiera vecchia di 2000 anni che sale a zig-zag e raggiungere Anopolis in quasi due ore, dove c’è un’ottima scelta di taverne.

Potresti anche esplorare la gola di Aradena. Inoltre, se sei un appassionato di snorkeling, potresti incontrare le tartarughe marine che sono visitatori molto frequenti di Loutro.

Fonte
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/loutro-sfakia

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La Canea durante le occupazioni veneziane e turche aveva sviluppato abbastanza commercio e spedizioni. Non solo importavano, ma esportavano anche molti prodotti. Tuttavia, c’erano difficoltà perché il porto non era sicuro, poiché la baia aperta di Chania era esposta alle intemperie.

Il nuovo porto di Souda

Per questo motivo, il porto naturale di Souda ha soddisfatto in modo soddisfacente le esigenze nascenti. Nel 1551 viene menzionato il dragaggio del bacino nel porto di Chania. Per rinnovare l’acqua ed evitare la sedimentazione fu creata un’apertura sul molo e al centro fu costruito il bastione di Agios Nikolaos, che copriva la lunga distanza fino all’ingresso del porto, che proteggeva, in collaborazione con la fortezza Firkas.

Intorno al 1595-1601 il faro fu costruito dai veneziani, poggiato su roccia naturale, il faro funzionava con una torcia a fiamma aperta. Nel 1645 la città cade nelle mani dei turchi dopo un assedio (la conquista di Creta fu completata nel 1669, come è noto, dopo 25 anni di guerra, con l’occupazione di Chandakas, Heraklion). I nuovi conquistatori non mostrarono molto interesse per il mantenimento del porto di La Canea, che fu lasciato in completo abbandono, con il bacino orientale del porto rimasto praticamente inutilizzato durante l’occupazione turca.

Quindi nel corso degli anni il faro fu distrutto poiché nessuno si occupò della sua manutenzione. Durante gli anni della concessione di Creta al reggente d’Egitto Mehmet Ali (1830-1840), in cambio dei servizi offerti al Sultano durante la Rivoluzione del 1821 a Creta e nel Peloponneso, viene riconosciuto il valore del porto e quanto potesse contribuire a migliorare l’economia locale.

La torre del Faro

Si dice che Mehmet Ali abbia ordinato a Mustafa Pasha di pulire il bacino del porto di Chania, di riparare il molo e di costruire il faro. A quel tempo fu costruita la torre del faro che esiste ancora oggi. La torre dell’edificio è composta da tre parti di diversa sezione trasversale, la parte della base è ottagonale, la parte centrale è esagonale e la terza è circolare.

Il faro del porto di Chania fu aggiunto alla rete dei fari greci dopo l’Unione di Creta con la Grecia, nel 1913.Il faro di Chania funzionò dall 1933 con un fanale portuale, ma nel 1941 la sua macchina di illuminazione fu distrutta dai tedeschi. Il faro fu in seguito restaurato e riaperto nel 1945.

Fonte:
Μύθοι και Θρύλοι της Κρήτης

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La Spiaggia

La laguna di Balos è famosa per le sue acque turchesi, la selvaggia bellezza naturale e il bellissimo scenario esotico. Durante l’estate, è visitata da migliaia di persone che arrivano principalmente con i traghetti che partono dal porto di Kissamos. Se non vi piace la folla, è meglio evitare di visitare la spiaggia in luglio e agosto. Inoltre un’idea perfetta è arrivare a Balos la mattina, prima che le barche arrivino da Kissamos. Queste poche ore di isolamento e solitudine in un luogo così paradisiaco rimarranno impresse nella vostra memoria per sempre.

La laguna di Balos ha sabbia bianca e acque caraibiche bianche, blu intenso e turchese. Il mare è molto basso e caldo, ideale per i bambini piccoli. In molti luoghi la sabbia ha un bel colore rosato, a causa di milioni di conchiglie frantumate. Oltre le rocce ai confini della laguna, l’acqua è più profonda e più fredda, ideale per lo snorkeling.

Natura 2000

La laguna di Balos e l’area più ampia che la circonda , con rare specie di flora e fauna, sono protette dal programma Natura 2000. I Falchi Eleonora, il marangone dal ciuffo e il cormorano nidificano nelle grotte della zona. L’area è inoltre un rifugio per la foca monaca, specie protetta, e della tartaruga marina Caretta Caretta.

Alcuni inconvenienti della laguna sono legati al fondale fangoso e alle acque poco profonde che facilitano la crescita di microrganismi e a volte provocano un odore sgradevole.

Come raggiungerla

È possibile accedere a Balos in tre modi. Il primo e più semplice è prendere uno dei traghetti che partono ogni mattina da Kissamos. Avrai la possibilità di vedere le coste selvagge della penisola di Gramvousa e i segni del loro sollevamento (dai 6 ai 9 metri) dopo un forte terremoto nel 365 d.C. Se siete fortunati, potreste essere accompagnati dai delfini. Inoltre, il traghetto vi lascerà per una nuotata nella spiaggia esotica dell’isolotto di Imeri Gramvousa, dove potrai anche vedere l’antica fortezza veneziana che sorveglia la zona dall’alto e i resti della nave naufragata nei a pochi passi della riva.

Se non vuoi raggiungere la laguna di Balos in barca e hai a disposizione una macchina o una moto, puoi guidare attraverso la strada sterrata, partendo da Kaliviani e costeggiando il Capo Gramvousa. Vicino a Kaliviani devi pagare una piccola tassa destinata alla protezione della Riserva di Gramvousa e alla conservazione della strada. Dopo 10 km la strada si ferma in un ampio parcheggio, adiacente ad una piccolissima taverna, nei pressi della laguna. La vista panoramica di Balos e dell’isola di Gramvousa è mozzafiato. Da lì, puoi scendere lungo il sentiero di 1 km che porta alla spiaggia o, meglio, in paradiso! Il rientro al parcheggio è abbastanza faticoso per la pendenza, è consigliato percorrerlo quando il sole inizia a scendere meglio se dotati di un cappello per evitare colpi di sole.

Tuttavia, il modo più emozionante per accedere a Balos è fare un trekking di tre ore da Kaliviani, attraversando il paesaggio aspro e arido di Gramvousa e la catena di Platyskinos. Non dimenticare di indossare un cappello e di avere molta acqua con voi.

Se vieni a Balos, puoi visitare la piccola cappella di San Giorgio situata sull’isolotto di Tigani. A Tigani si trova anche la grande caverna dove furono uccisi molte donne e bambini durante i massacri turchi del 1825. I cristiani si nascondevano nella grotta, ma i turchi scoprirono presto il loro rifugio, uccidendoli tutti. C’è un segno commemorativo nel luogo in cui sono state trovate le ossa delle vittime.

Inoltre, a nord di Balos, a Capo Korykon ci sono i resti della piccola città romana di Agnio con il tempio di Apollo. Oggi c’è la pittoresca cappella di Agios Sozon.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/balos-lagoon-beach

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Questa particolarità permette di trovare delle pozze di acqua fresca potabile scavando delle buche nella sabbia. In condizioni favorevoli la quantità di acqua è talmente abbondante da permettere il funzionamento di alcune docce presenti in spiaggia e alimentate da una pompa ad energia solare.

Come raggiungerla

Generalmente, l’unico modo per accedere a Glyka Nera è in barca. Tuttavia, per i più estremi e avventurosi, c’è un sentiero che porta qui da Chora Sfakion (circa 30 ‘dal parcheggio più vicino sopra la spiaggia di Iligas) e un altro sentiero da Loutro (circa 60’ attraverso la bellissima costa).

I panorami che si vedono in questa escursione ripagano sicuramente della fatica, il percorso è sicuro in quanto è molto ben conservato dalle autorità locali, in quanto fa parte del sentiero europeo E4. Il sentiero raggiunge la spiaggia proprio nei pressi della caratteristica taverna Delfini.

La taverna

Questa piccola taverna è stata costruita su uno scoglio e collegata con un piccolo pontile, è possibile sorseggiare un the oppure assaggiare una delle prelibatezza locali cucinate direttamente nella piccola struttura.

L’acqua del mare è generalmente fredda a causa delle sorgenti, anche in piena estate. Ci sono diversi alberi di tamerici sulla spiaggia, che offrono la loro preziosa ombra e che vengono spesso visitate dalle curiosissime capre che scendono in maniera quasi incredibile dalle pendici della montagna restrostante la spiaggia.

La spiaggia di Glika Nera è assolutamente da visitare se se ne ha la possibilità!

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/glika-nera-beach-sfakia

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La sabbia di Falassarna è biancastra, rendendo il colore dell’acqua tropicale. In effetti, se sei fortunato e sei qui in una giornata nella quale non soffia vento da ovest (succede raramente nella zona ovest di Creta) rimarrai incantato dalla spiaggia e dalle sue acque turchesi.

Spiagge…

La spiaggia principale di Falassarna si chiama Pachia Ammos (sabbia grossolana). È una spiaggia esotica con una lunghezza di 1 km e una larghezza di 150 m. Questa spiaggia attira il maggior numero di visitatori della zona, ma a causa della sua lunghezza non sembra mai troppo affollata. La spiaggia offre ombrelloni e alcuni snack bar e caffè, dove è possibile procurarsi cibo e acqua. Sono inoltre presenti servizi per sport acquatici e campi da beach volley.

C’è un’altra lunga spiaggia a nord della spiaggia principale con una lunghezza di 800 m, identica alla spiaggia principale, che è separata in diverse spiagge più piccole. Questa baia è divisa a metà da una duna di sabbia e da alcuni scogli. La spiaggia è più tranquilla di Pachia Ammos e non offre servizi. Nelle vicinanze, c’è la cappella di Agia Paraskevi e una sorgente con acqua dolce.

Più a nord, vicino al sito archeologico, c’è una piccola insenatura esposta a sud. È di ciottoli e il fondale è roccioso. È una buona scelta quando i venti soffiano da ovest o si cerca l’isolamento. A sud di Pachia Ammos, a Livadi, c’è un’altra lunga spiaggia con arenile sabbioso e fondale roccioso. È un’ottima scelta per gli appassionati di snorkeling. Livadi è circondata da una zona umida molto importante con stagni, che in inverno ospitano numerosi uccelli. Anche a sud, vicino al piccolo porto dell’insediamento di Limeniskos, c’è una piccola spiaggia di ciottoli, che è una buona scelta se non vuoi rimanere isolato.

Natura 2000

La zona intorno a Falassarna è magnifica ed è una riserva naturale protetta. Se hai tempo e stai cercando qualcosa di romantico, puoi aspettare il tramonto, che è considerato il migliore di Creta. Come potrebbe non essere meraviglioso il tramonto quando ci si trova in un paesaggio così straordinario e non ci sono ostacoli tra la spiaggia e l’orizzonte?

Uno svantaggio di Falasarna è che è esposta ad ovest ed il mare è solitamente ondulato. Tuttavia, questo è desiderato dai windsurfer. Se non hai un mezzo per arrivare a Falassarna, puoi prendere l’autobus da Chania o Kissamos.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/falassarna-beach

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