Come raggiungere Agios Thomas

Situata nella regione di Heraklion, Agios Thomas dista circa 35 chilometri dalla capitale dell’isola, la città di Heraklion. Il villaggio è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici.

In auto

Noleggiare un’auto è il modo più conveniente e flessibile per esplorare gli splendidi paesaggi di Creta. Dalla città di Heraklion, seguire la strada nazionale in direzione est e prendere l’uscita per Kastelli. Segui le indicazioni per Agios Thomas e arriverai in circa 45 minuti. Il percorso panoramico ti porta attraverso la pittoresca campagna cretese, con uliveti e vigneti che punteggiano il paesaggio.

Coi mezzi pubblici

Se preferisci viaggiare con i mezzi pubblici, puoi prendere un autobus dalla città di Heraklion al vicino villaggio di Kastelli. Da lì, puoi prendere un taxi o un autobus locale per Agios Thomas. I servizi di autobus sono affidabili ea prezzi ragionevoli, ma è essenziale controllare gli orari in anticipo, poiché possono essere poco frequenti.

Le chiese di Agios Thomas

Il villaggio di Agios Thomas ospita una manciata di bellissime chiese, ognuna con la sua storia e il suo fascino unici. Ecco tre chiese assolutamente da visitare nel villaggio:

La chiesa di Agios Thomas

La chiesa che porta il nome del villaggio, la chiesa di Agios Thomas, risale al XIV secolo. Questa chiesa bizantina presenta splendidi affreschi e intricati lavori in pietra, che mostrano l’artigianato dell’epoca. La chiesa è dedicata ad Agios Thomas, uno dei Dodici Apostoli di Gesù Cristo, ed è una tappa obbligata di ogni visita al paese.

Chiesa della Santa Croce (Timios Stavros)

Costruita nel XV secolo, la Chiesa della Santa Croce è un altro splendido esempio di architettura bizantina. La caratteristica più notevole della chiesa è la sua sorprendente iconostasi in legno scolpito, adornata con icone raffiguranti scene della Bibbia. Inoltre, il tranquillo cortile della chiesa offre un luogo sereno per la contemplazione.

Chiesa di Agia Paraskevi

A pochi passi dal centro del paese, la Chiesa di Agia Paraskevi è una piccola ma affascinante chiesa dedicata ad Agia Paraskevi, il santo patrono delle malattie degli occhi. L’interno della chiesa è adornato da vivaci affreschi, mentre l’esterno presenta un grazioso cortile con un ulivo secolare.

Le Tombe Romane

Agios Thomas ospita un affascinante sito archeologico: una necropoli contenente oltre 20 tombe romane. Risalenti al III secolo d.C., queste tombe furono scoperte nel XX secolo e da allora sono state accuratamente scavate e conservate.

Le tombe sono scavate nella morbida roccia calcarea e presentano impressionanti dettagli architettonici come intricati rilievi e iscrizioni. I visitatori possono esplorare il sito e conoscere le pratiche di sepoltura e le usanze del periodo romano a Creta.

La formazione rocciosa come le Meteore

Una delle caratteristiche naturali più sorprendenti di Agios Thomas sono le sue imponenti formazioni rocciose, che ricordano la famosa Meteora nella Grecia continentale. Questi colossali pilastri di pietra calcarea si innalzano drammaticamente dal paesaggio circostante, creando uno sfondo mozzafiato per il villaggio.

Le formazioni uniche delle rocce sono il risultato di secoli di erosione e hanno da tempo un significato spirituale per la gente di Agios Thomas. Oggi i visitatori possono fare escursioni alla base delle rocce o addirittura tentare di scalarle con la guida di esperti locali. Le viste panoramiche dall’alto sono a dir poco spettacolari, per cui vale la pena affrontare l’impegnativa salita.

Conclusioni

Lontano dai vivaci centri turistici di Creta, Agios Thomas offre un’esperienza cretese serena e autentica ricca di storia e bellezza naturale. Dall’esplorazione delle antiche chiese del villaggio all’ammirazione delle maestose formazioni rocciose, non mancano le cose da scoprire in questa incantevole destinazione. Quindi, fai le valigie e preparati a scoprire il fascino nascosto di Agios Thomas, un vero gioiello nel cuore di Creta.

L'articolo Alla scoperta di Agios Thomas: una gemma nascosta a Creta proviene da Maldicreta.

Anche stamattina il sole bussa alla nostra porta e le cicale ci danno la sveglia. Nemmeno il tempo di aprire gli occhi e abbiamo già addosso gli occhiali da sole… Xerocampos è inondata di luce e noi con lei. Cosa faremo oggi? Intanto colazione, con le uova fresche che ci ha portato Evelina, direttamente dalle sue galline; ci racconta che ne ha alcune e che spesso depongono le uova più di una volta al giorno. Questi piccoli pensieri, queste coccole ci fanno sentire sempre grati di essere qui. Decidiamo di scappare dal sole e dal caldo e di salire più in alto, dove il paesaggio è davvero dominato solo dalle erbe selvatiche, in primis timo, origano e salvia, e dalla nuda roccia cretese. Ogni tanto una capretta coraggiosa si mette di vedetta su una roccia e scruta il nostro passaggio. Incontriamo poche auto in direzione opposta alla nostra che scendono lungo la strada tutta tornanti che porta all’assolata Xerocampos e al suo mare turchese che visto da quassù è una distesa immensa che pare pennellata a tempera, densa e profonda.

Ci fermiamo un attimo a Chandras davanti alla sua fontana e decidiamo di lasciare la visita delle sue rovine al pomeriggio (specifico subito che il concetto che ho di rovine è assolutamente positivo, sono vestigia del passato che restano lì, in piedi, per ricordare a chi vorrà dedicare loro un po’ di tempo quello che è stato). Etia è a soli 3 km e nonostante l’abbia già visto in uno scorso viaggio, il richiamo delle piccole case cadute che hanno come tetto grandi alberi di fico e come intonaco sterpi e capperi è troppo forte e in un attimo siamo lì. E’ tutto bello come lo ricordavo, anzi, il palazzo fortezza che domina il paese è stato restaurato ed è aperto e visitabile.

Dentro troviamo la storia di questo (ai nostri occhi ) piccolo paese, dei suoi contatti con Cipro e con i Veneziani, la ricostruzione della genealogia familiare che l’ha portato ad avere 500 abitanti. La fontana posta davanti alla sua facciata è stata costruita dal priore del vicino monastero come ringraziamento al Signore. Ci addentriamo poi fra le case crollare del paese e nella chiesa dedicata a Santa Caterina, che ha per noi un significato profondo e alla quale siamo particolarmente legati.

Da Etia ci dirigiamo verso la piccola chiesa dedicata a Santa Sofia, che sorge bianca su un pianoro bruciato dal sole, attorniata dai resti dell’antico monastero che l’ha preceduta, pietre cadute, muri crollati ma le imponenti architravi sono ancora al loro posto.

Siamo completamente immersi nel sole e attorniati dalle cicale che dimorano allegre sui pini marittimi fuori la chiesa, che ci salutano stridenti e allegre e si ammutoliscono al nostro passare per riprendere pochi attimi dopo il loro incessante canto festoso. Tutto attorno alla chiesa coltivazioni di vite e ulivi pettinati, nessun altro all’orizzonte.

Per pranzo torniamo a Chandras, e ci fermiamo nella piazzetta che ospita entrambe le taverne “rivali”, una sulla destra e una sulla sinistra. Ci sediamo in una delle due scelta assolutamente a caso. La nostra ospite arriva subito a chiederci in greco stretto cosa desideriamo, e con le poche parole che conosciamo ordiniamo dolmades e souvlaki, seduti all’ombra dei platani su comode sedie scompagnate che creano quell’atmosfera festosa da “pranzo nel giardino di nonna”. Siamo gli unici avventori, ma ci fanno compagnia un cagnolino in cerca di coccole e un gatto che elemosina un pezzettino del nostro souvlaki ma che non ha la pazienza di aspettare che ci venga portato il cibo a tavola. Si rifugia furtivo sotto un tavolo all’ombra e si stende per una pennichella felina. Dopo una albicocca dolcissima e una robusta dose di raki assolutamente casalingo on una gradazione alcolica ai limiti della legalità, partiamo ristorati (con la testa leggera e le gambe molli) alla volta di… Voila!

Che non ha nulla a che fare con il francese ma è un paese medievale abbandonato dominato dalla torre costruita dal veneziano islamizzato Zeni nel 1740 attorno alla quale si sviluppa tutto il piccolo villaggio. Il forno è ancora perfettamente visibile, la chiesa conserva la sua abside, nella torre si può entrare e guardare con il naso all’insù il soffitto e le la luce filtrare da fuori. Siamo su un rialzo naturale ai piedi dei massi cretesi, attorniati da una natura con connotazione decisamente montana, erba biscia e fiori stupendi simili a enormi cardi (scopriremo poi che si trattava di fiori di carciofo). Rovi e salvia ci indicano olfattivamente il sentiero e ci conducono all’estremità del paese dove un enorme oleandro rosa cela una fontana che raccoglieva l’acqua che sgorgava dalla fonte alle sue spalle. Una gemella si trova all’altra estremità. E in cima a una piccola scala, dopo un breve sentiero sassoso, troviamo la stupenda chiesa dedicata a San Giorgio, a doppia navata, e con un affresco raffigurante la Vergine con il Bambino a custodia della sepoltura di non sappiamo purtroppo chi, perchè l’iscrizione era troppo consunta per essere interpretata da chi come noi non è proprio il genio della codifica dell’epigrafia greca.

Vaghiamo sotto il sole e sospinti dal vento per più di un’ora, fotografando ogni angolo e respirando antichità. Come sempre, fatichiamo a staccarci dai luoghi che si fanno scoprire piano piano, che vanno cercati e conquistati e che irrimediabilmente sono loro a conquistare noi. Risaliamo in auto storditi dal caldo e un po’ stanchi. Ripartiamo in direzione di Ziros, che attraversiamo troppo in fretta e che non ci godiamo abbastanza e come già troppe volte rimandiamo la visita al paese quasi abbandonato di Chametoulo, questo angolo di Creta è per noi sfuggente come una piccola anguilla.

Rientriamo che è ormai sera, troppo tardi per una bagno in mare, troppo presto per la doccia serale, così passiamo un po’ di tempo sulla nostra veranda a vedere la luce cambiare e a aspettare la luna, che sorge imponente ammantata d’oro, stasera è rossa e sembra voler imitare il suo fratello sole non solo nel colore . La guardiamo salire veloce in cielo dalla nostra taverna del cuore, piena e luminosa, gialla ed enorme, Una volta al suo posto e tornata bianca e splendente la andiamo a fotografare di nuovo, perchè ogni notte la luna è sempre la stessa, ma come la più brava delle attrici, non indossa mai due volte lo stesso abito.

E quindi noi la osserviamo in silenzio così, con il suo abito d’argento che termina in uno strascico che accarezza il mare. E’ talmente luminosa he le stelle si ritirano in un angolo, e anche noi. Buona notte !

L'articolo LE ROVINE CI ROVINANO …ET VOILA’ proviene da Maldicreta.