Introduzione

Ci sono luoghi che ci restano dentro per sempre.
Non perché li abbiamo visti tante volte, ma perché li abbiamo incontrati nel momento giusto.

Elafonissi è stato uno di questi.
E forse, proprio per questo, oggi sentiamo il bisogno di raccontarlo con più cautela, più lentezza, più rispetto.

La prima volta a Elafonissi

Siamo stati a Elafonissi per la prima volta nel settembre del 2014.
Era il nostro primo viaggio a Creta e, come spesso accade all’inizio, volevamo vedere tutte le perle dell’isola.

Alloggiavamo a Paleochora quando il navigatore ci suggerì una strada “veloce”.
Per fortuna avevamo con noi una mappa cartacea: ci accorgemmo subito che quella scorciatoia attraversava montagne, sterrati, tornanti difficili.
Scegliemmo la strada più interna, passando da Kandanos ed Elos, e capimmo una cosa fondamentale: a Creta non sempre bisogna fidarsi del navigatore.

Ancora oggi quella strada “veloce” è sconsigliabile, anche se si parla di una possibile asfaltatura parziale.

Il viaggio che valeva quanto la meta

Già il percorso per arrivare a Elafonissi valeva il viaggio.
Boschi, vallate, carreggiate che si stringono e si allargano senza preavviso, fino allo sfociare improvviso sul Mar Libico.

Nel 2014 il parcheggio era praticamente sulla spiaggia, tra le dune.
Un vero scempio.
Negli ultimi anni la situazione è migliorata: il parcheggio è stato spostato più indietro e ci auguriamo che la natura possa lentamente riprendersi ciò che le è stato sottratto.

Una bellezza ancora vivibile

Nonostante la folla, in quegli anni Elafonissi era ancora vivibile.
Trovammo facilmente un ombrellone e passammo l’intera giornata in acqua.

Eravamo ustionati dai giorni precedenti — un errore di gestione della crema solare — ma nessuno avrebbe potuto fermarci.
Con una maglietta bianca indossata per protezione, esplorammo la zona lagunare, le calette dell’isolotto di fronte, gli scogli che separano l’acqua bassa dal mare aperto.

Il fondo era soffice, il mare caldo e trasparente, i riflessi rosa tra la sabbia.
Ricordi che, ancora oggi, tornano con una forza quasi fisica.

Quando la magia cambia forma

Quella giornata passò in fretta, come se la bellezza l’avesse consumata troppo in fretta.
Non rimanemmo fino a sera, a differenza di quanto facemmo a Balos: la strada del ritorno era lunga e tortuosa.
Ma partimmo certi di una cosa: saremmo tornati.

E tornammo.
Più volte, negli anni successivi.
Sempre per meno tempo, in stagioni sempre più marginali, in orari sempre più studiati per evitare la calca.
Senza mai riuscirci davvero.

La sabbia rosa era sempre meravigliosa.
Le calette dell’isolotto sempre incantevoli.
Ma quel fascino della prima volta non tornò più.

Il peso della folla

Solo una volta, fermandoci fino al tramonto, durante la golden hour e poi la blue hour, abbiamo sentito qualcosa di simile alle emozioni iniziali.

Ma nel complesso l’aumento costante della folla ha lentamente eroso il nostro interesse per questo luogo.

Da diversi anni non raggiungiamo più Elafonissi.
L’ultima volta ci siamo fermati al monastero di Chrysoskalitissa, senza spingerci oltre.

Elafonissi oggi

Abbiamo in progetto di raggiungere Elafonissi a piedi da Paleochora.
Forse fermandoci qualche chilometro prima, nella solitudine di altre spiagge della costa sud.

Elafonissi, così com’è oggi, non ci chiama più.
La motivazione è simile a quella che ci ha portato a non tornare a Balos, ma anche diversa.

Per Balos non vogliamo sostituire l’immagine che conserviamo.
Per Elafonissi, purtroppo, lo abbiamo già fatto.

Una domanda necessaria

Elafonissi è inflazionata, calpestata, sfruttata.
Troppo amata, troppo velocemente.

Forse avrebbe bisogno di un momento di respiro.
Forse sarebbe giusto limitarne la fruibilità, prima che sia troppo tardi.

Non come punizione.
Ma come atto di cura.

Tu cosa ne pensi?
Vieni a trovarci su Instagram o Facebook e dicci la tua!

L'articolo Elafonissi Creta: quando un luogo è troppo bello per essere consumato proviene da Maldicreta.

Dal caos di Chania al Mar Libico al tramonto, il racconto di una strada scelta per caso che è diventata memoria

Le strade di Creta sono entrate nel mio cuore fin dal primo momento.

A dire il vero il primo impatto è stato (quasi) drammatico. Arrivare in centro a Chania e trovare tutto quel caos era stato molto impattante, ma non tanto quanto la prima esperienza sulla BOAK, la grande arteria che attraversa l’isola da ovest a est.

La BOAK (acronimo di Vóreios Odikós Áxonas Krítis) non è solo una strada: è un microcosmo, un luogo dove il codice della segnaletica convive con un codice non scritto, che si impara solo guidando, osservando, adattandosi.

Il primo impatto con la BOAK: bellezza e spaesamento

Il tragitto da Chania a Kissamos è stato un susseguirsi di emozioni contrastanti, dalla bellezza dei panorami (in quella che a tutti gli effetti era una superstrada) e del contesto così fiorito di oleandri alla reazione confusa al modo di guida cretese è stato un attimo…
e allora: “Perché non prendiamo la old road?” per poi tornare in BOAK tramite una inserzione perpendicolare tra i campi perché la strada finiva lì.

Ecco, il primo giorno di guida a Creta è stato “quasi” drammatico e sono stato felice di parcheggiare la macchina vicino all’hotel che avevamo preso a Kissamos.

Non c’è voluto però troppo tempo per iniziare ad apprezzare le strade di Creta e col tempo anche ad imparare a “gestire” la BOAK e il suo “codice stradale” non scritto: sorpassi che sembrano improvvisati, corsie che diventano suggerimenti, lampeggi che sono più dialogo che avvertimento.

Sterrati, Balos e un rapporto complicato

Già con lo sterrato verso Balos, di cui vi ho già raccontato l’esperienza, il rapporto con le strade di Creta ha iniziato a diventare molto positivo (anche se con il tempo il mio amore per gli sterrati non è mai sbocciato… vi racconterò!).

A Creta lo sterrato non è solo una strada dissestata: è una promessa. A volte mantenuta, a volte no. Ma quasi sempre carica di aspettativa.

Da Falassarna a Paleochora: la strada come esperienza

La prima vera esperienza con le strade di Creta credo però di averla vissuta il giorno dopo. Dovevamo trasferirci da Falassarna a Paleochora passando per Kissamos e abbiamo aspettato fino all’ultimo per partire e per goderci la giornata di mare.

Direttamente dalla spiaggia (eh sì… avevamo praticamente parcheggiato sulla sabbia, ora non lo facciamo più e quasi ce ne vergogniamo) siamo saliti verso Platanos, godendo ogni minuto di quella breve salita e ogni scorcio di quei panorami che già iniziavano a dipingersi con i colori di fine giornata.

Arrivati a Kissamos ci addentriamo con la nostra pandina rossa nelle valli che, salendo e scendendo, portano verso sud, tra strade che sembravano costruite solo per noi, tra panorami che ci riempivano con la loro bellezza.

Il bivio, la scelta a caso e lo smarrimento

Un momento particolare che ancora sento come molto vivo è stato quando, arrivando ad un bivio (ricordo un cartello enorme), trovo l’indicazione Paleochora in entrambe le direzioni, con differenze di chilometraggio per nulla significative.

E noi che facciamo?
Non ricordo se già usavamo Google Maps, ma mi sorge il dubbio che non lo usassimo, e questo in un certo senso garantiva delle esperienze ancora migliori.
Noi facciamo che scegliamo a caso (mi sembra la strada con chilometraggio inferiore) e andiamo a destra.

Mi sono ritrovato a percorrere una vallata che non ho poi più percorso in tutte le numerose visite a Creta degli anni successivi.
Non passava mai nessuno, a parte un pick-up, uno solo, dopo molti e molti minuti. Sembrava non portare da nessuna parte: pochi cartelli, poche indicazioni, nessun paese per molti chilometri, con il buio che iniziava ad avanzare e la nostra meta che sembrava non arrivare mai.

Quando il Mar Libico appare all’improvviso

L’esperienza, ripensata oggi, è stata bellissima; forse al momento mi aveva lasciato un po’ di sensazioni di smarrimento, ma con il senno di poi sono contento di aver vissuto questo smarrimento.

Ad un certo punto iniziamo a ritrovare qualche cartello, qualche indicazione, alcuni bivi, un piccolo paesino e poi, inaspettatamente, saliamo alcuni tornanti.
Ed è lì che inizia la meraviglia.

Dopo una curva si apre la magnificenza del Mar Libico (che solo con il tempo impareremo ad amare senza freni) e poco dopo il promontorio di Paleochora, colorato dal tramonto.

Uno spettacolo che solo arrivando da questa strada secondaria potevamo vivere.
Per chi conosce Paleochora, sa che arrivando da Kandanos, lungo la strada principale, non si può godere di una vista dall’alto del promontorio, perché la strada è quasi incassata in un canyon.

Le strade che non si rifanno

Nel tempo Paleochora è diventato uno dei nostri “posti” di Creta, ma non siamo più tornati da questa strada al tramonto.
Un’esperienza unica, un bel ricordo che durerà per sempre.

Forse perché alcune strade non vanno rifatte.
Vanno vissute una volta sola, nel momento giusto, per diventare memoria.

L'articolo Le strade di Creta: quando perdersi diventa parte del viaggio proviene da Maldicreta.

Introduzione

Ci sono viaggi che nascono da un’idea precisa, e altri che nascono quasi per caso.
La nostra storia con Creta appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Cercavamo un’isola con il mare caldo anche a fine stagione. Nient’altro.
Senza pensarci troppo – e senza sapere davvero cosa ci aspettava – siamo finiti su Creta.
Una scelta casuale che, col senno di poi, ha cambiato tutto.

Arrivare pronti (o crederlo)

La preparazione del viaggio, però, casuale non lo era affatto.
Avevo letto una quantità infinita di diari, racconti, forum, resoconti.
Volevo arrivare al primo appuntamento con Creta preparato, come se fosse possibile esserlo davvero.

Il primo giorno lo abbiamo passato a Chania.
Appena atterrati abbiamo sentito subito un’aria di casa, una sensazione difficile da spiegare ma immediata, quasi fisica.

Abbiamo amato anche il caos del centro, i tentativi maldestri di raggiungere il parcheggio vicino al porto vecchio, e poi… il colpo di fulmine.
Anzi, i colpi di fulmine.

I bastioni di Sabbionara sono ancora oggi il nostro posto di Chania, così come la taverna To Stachi è rimasta la nostra taverna.

Verso l’ignoto

Già la sera eravamo alloggiati a Kissamos, pronti a partire il più presto possibile verso una spiaggia di cui avevo letto tantissimo, ma che in realtà non riuscivo ancora a immaginare davvero.

Era il 2014.
All’epoca i noleggiatori non limitavano l’accesso alla strada sterrata che porta a Balos, come succede oggi.

Con la nostra Pandina siamo partiti verso Kaliviani, imboccando poi quei quasi dieci chilometri di strada costiera sterrata che portano al parcheggio sopra la laguna.

Nel mio ricordo era quasi un’autostrada sterrata: bastava rallentare un po’, senza particolari difficoltà.
Ma non sono del tutto sicuro che questa immagine non si sia addolcita col tempo, complice la bellezza di quei paesaggi sospesi tra polvere e mare.

Il sentiero e l’attesa

Il parcheggio era pieno – e non oso immaginare quale possa essere oggi la situazione.
Abbiamo iniziato a camminare tra cespugli profumati di macchia mediterranea, aspettando che davanti a noi si palesasse qualcosa.
Non sapevo ancora cosa.

In realtà non avevo nemmeno capito bene quanto fosse lungo il sentiero: le informazioni erano contrastanti.
Avevo anche scelto di comunicare a Jenny una lunghezza “forfettaria”, piuttosto ottimistica.
Ai tempi non eravamo grandi amanti delle camminate, e la reazione non fu esattamente entusiasta.

Ma ormai eravamo partiti. E dovevamo arrivare.

L’affaccio

Poi è successo.

Il momento dell’affaccio sulla laguna di Balos è stato uno dei più belli della mia vita.
Credo di non aver capito più nulla per qualche secondo.

Ero arrivato in paradiso.

Ancora oggi quella visione dall’alto vale un viaggio intero.
Forse vale anche qualcosa di più.
La definisco senza esitazioni il panorama più bello che abbia mai visto nella mia vita, e credo che resterà tale, forse per sempre.

Scendere senza guardare i piedi

Della discesa ricordo poco.
Forse perché lo sguardo era costantemente rivolto alla laguna e la testa non pensava al sentiero.

Ricordo una serie di gradini a un certo punto, una postazione per gli asini (che per fortuna non c’erano), e infine la sabbia.
Morbidissima.

Al di là del mare, credo che l’esperienza di Balos sia straordinaria soprattutto per il suo contesto paesaggistico.
Per questo, arrivarci in nave mi è sempre sembrato un po’ limitante.
Ho provato anche quell’esperienza qualche anno dopo, ma nel complesso la considero negativa.

Tornarci oggi

Negli ultimi anni i rental car hanno limitato sempre di più l’accesso agli sterrati.
Per questo mi sento di consigliare una soluzione che permette di vedere Balos dall’alto senza “rovinare” l’auto a noleggio.

Da diversi anni Strata Tours offre un servizio di transfer in van dal centro di Kissamos.
Comodo, sensato, rispettoso del luogo.

Il ritorno, lentamente

Del 2014 ho un ricordo vividissimo della risalita.
Dopo un’intera giornata a mollo nell’acqua bassa – che il giorno dopo avrebbe rivelato le sue scottature – abbiamo aspettato fino all’ultimo.

Un po’ per evitare il caldo, un po’ per goderci il tramonto su Gramvousa.
Un tramonto che ha colorato di arancione la laguna, le rocce, l’aria stessa.

Non so quante fotografie ho scattato durante la salita.
So solo che non ho mai sentito la fatica.

Un vasetto di origano

Arrivati al parcheggio, ormai in pochi, ci siamo fermati al piccolo shop di erbe e miele, quasi fino all’orario di chiusura.
Mi chiedo spesso se esista ancora.

Ho ancora custodito un vasetto di origano di quella giornata.
È pieno di sabbia. E di ricordi.

Siamo scesi per ultimi, di notte, senza alcun timore, seguendo a distanza la ragazza del chioschetto sul suo quad.

Conclusione

È stata una giornata che non posso dimenticare.
Un ricordo che non voglio cambiare.
Forse anche per questo non siamo più tornati a Balos.

Sicuramente torneremo.
Ma questa volta vorremmo farlo in modo diverso.

Vorremmo condividere quelle emozioni con le persone per noi importanti.

L'articolo La mia prima Balos proviene da Maldicreta.

Il centro storico di Chania

Il centro storico di Chania è un labirinto di stradine acciottolate, piazze, chiese e antiche dimore che raccontano storie di dominazioni, conquiste e civiltà passate. Uno dei quartieri più suggestivi è quello di Kastelli, situato sulla collina che domina la città. Questa zona conserva ancora le tracce dell’antica Kydonia, la città minoica che sorgeva qui più di 3.000 anni fa.

Passeggiando tra i vicoli del centro storico, potrai ammirare il contrasto tra le diverse architetture che testimoniano la ricchezza culturale di Chania: costruzioni veneziane, edifici ottomani e influenze neoclassiche si fondono in un’armonia unica.

Non perderti la visita alla Cattedrale della Trimartiri, dedicata alla Vergine Maria, e alla Chiesa di San Francesco, che ospitava il Museo Archeologico di Chania. Oggi il museo si trova sulla collina di Chalepa e conserva reperti provenienti da tutta l’isola, offrendo un’ulteriore occasione per approfondire la storia cretese.

Il porto veneziano di Chania

Il porto veneziano di Chania è il cuore pulsante della città ed è il luogo ideale per una passeggiata al tramonto. Costruito dai Veneziani nel XIV secolo, il porto fu poi ampliato e fortificato dagli Ottomani nel XVII secolo.

Il punto di riferimento più famoso del porto è il Faro, situato all’estremità della diga. Ricostruito dagli Egizi nel XIX secolo, il Faro è uno dei simboli più amati di La Canea e offre una vista panoramica sulla città e sul mare.

Lungo la banchina, potrai apprezzare la bellezza delle antiche dimore veneziane e dei bastioni ottomani. Uno dei luoghi più emblematici è la Moschea degli Giannizzeri, costruita dagli Ottomani nel XVII secolo e oggi utilizzata come spazio espositivo.

La storia di Chania

Chania vanta una storia millenaria, che inizia con la fondazione della città minoica di Kydonia. Nel corso dei secoli, Chania è stata conquistata e governata da diverse potenze, tra cui i Romani, i Bizantini, i Veneziani e gli Ottomani. Ogni dominazione ha lasciato il suo segno sulla città, contribuendo a creare l’affascinante mosaico culturale che possiamo ammirare oggi.

Nel 1898, La Canea divenne la capitale di Creta durante il periodo di autonomia dell’isola, fino a quando, nel 1913, Creta fu annessa alla Grecia e Heraklion divenne la nuova capitale.

In conclusione

La Canea è una città che incanta con la sua storia, la sua architettura e la sua atmosfera unica. Il centro storico e il porto veneziano sono solo due delle innumerevoli attrazioni che questa cittadina cretese ha da offrire. Se stai pianificando una visita a Creta, assicurati di includere Chania nel tuo itinerario: ne resterai affascinato.

“Chania, la città che ti lascerà a bocca aperta”

— Maldicreta

L'articolo Scopri Chania: un tuffo nel passato proviene da Maldicreta.

La spiaggia di Balos è una delle più belle ed esclusive mete turistiche dell’isola di Creta, in Grecia. Questo angolo di paradiso è conosciuto per le sue acque cristalline, la sabbia bianca e le scogliere maestose che lo circondano. In questo articolo, scoprirai tutto ciò che devi sapere per visitare e goderti al meglio questa meraviglia della natura.

Come raggiungere Balos

La spiaggia di Balos si trova sulla punta nord-ovest dell’isola di Creta. Per raggiungerla, ci sono due principali metodi di trasporto:

1. In barca: durante la stagione turistica, partono quotidianamente escursioni in barca da Kissamos, un piccolo porto situato a circa 43 km a ovest della città di Chania. Il viaggio dura circa un’ora e offre l’opportunità di ammirare il paesaggio costiero e il mare cristallino, oltre a fare snorkeling e nuotare nelle acque turchesi.
2. In auto: per chi preferisce raggiungere la spiaggia di Balos via terra, è possibile percorrere una strada sterrata che parte dal villaggio di Kaliviani. Sebbene sia un percorso panoramico, è anche abbastanza impervio e richiede un’auto adatta a terreni accidentati. Una volta arrivati al parcheggio, bisogna percorrere un sentiero a piedi per circa 20-30 minuti prima di raggiungere la spiaggia.

La bellezza incontaminata della spiaggia di Balos

Una volta arrivati, la vista panoramica della spiaggia di Balos lascerà senza fiato anche i viaggiatori più smaliziati. L’acqua cristallina, che sfuma dal verde smeraldo al turchese e al blu profondo, si sposa perfettamente con la sabbia bianca e rosa che caratterizza la spiaggia. Le scogliere circostanti offrono un contrasto spettacolare e proteggono la baia dai venti, rendendo il mare calmo e ideale per nuotare e fare snorkeling.

Cosa fare a Balos

Nonostante la sua bellezza, la spiaggia di Balos non offre molte infrastrutture turistiche. È quindi importante portare con sé tutto il necessario per trascorrere una giornata indimenticabile in questo angolo di paradiso. Ecco alcune delle attività più popolari da fare a Balos:

• Nuotare e fare snorkeling: l’acqua calda e trasparente è perfetta per immergersi e osservare la ricca vita marina che popola la baia.
• Prendere il sole: la sabbia soffice e bianca è l’ideale per stendersi al sole e godersi il caldo clima mediterraneo.
• Esplorare: le scogliere circostanti offrono possibilità di esplorazione e trekking per chi desidera scoprire gli angoli più nascosti e incontaminati di Balos.
• Fotografare: con il suo paesaggio mozzafiato, Balos è una meta perfetta per gli appassionati di fotografia, che potranno immortalare momenti indimenticabili e panorami unici.

Consigli utili per visitare la spiaggia di Balos

• Porta con te cibo, bevande e tutto ciò di cui potresti avere bisogno per la giornata, poiché non ci sono bar o ristoranti sulla spiaggia.
• Indossa scarpe comode per la passeggiata verso la spiaggia e non dimenticare la crema solare e un cappello per proteggerti dal sole.
• Evita le ore di punta per goderti la spiaggia in tutta la sua bellezza, arrivando presto al mattino o rimanendo fino al tramonto.

In conclusione, la spiaggia di Balos a Creta è un’esperienza unica e indimenticabile che ogni amante dei viaggi dovrebbe vivere almeno una volta nella vita. Con la sua bellezza incontaminata e il suo fascino selvaggio, questa perla greca saprà

“Balos, dove i sogni diventano realtà”

— Maldicreta

Per approfondire:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/balos-lagoon-beach

L'articolo La Spiaggia di Balos : Un Paradiso a Creta proviene da Maldicreta.

Come raggiungere le gole di Agia Irini

Ci sono diverse modalità per raggiungere queste gole, a seconda delle tue preferenze. Se hai un’auto a disposizione, la strada più comoda è quella che parte da Chania e prosegue verso il villaggio di Sougia. La strada è molto panoramica e offre scorci mozzafiato sul mare e sulla montagna. Dopo circa 42 chilometri, vedrai un cartello che indica l’ingresso alle gole.

Se invece non hai un’auto a disposizione, puoi prendere uno dei numerosi autobus che partono da Chania. La linea che ti porterà alle gole è la KTEL, e il viaggio dura circa un’ora e mezza.

Una volta arrivato all’ingresso delle gole, puoi parcheggiare l’auto o scendere dall’autobus e iniziare la tua avventura.

Tempi e modalità di percorrenza

La camminata lungo le gole è di circa 7 chilometri e richiede un paio d’ore. Il sentiero è ben segnalato e non presenta particolari difficoltà, anche se ci sono alcune salite e discese ripide che potrebbero richiedere un po’ di sforzo fisico.

Il percorso è circondato dalla natura incontaminata di Creta, con alberi, piante e fiumi che creano un’atmosfera magica e rilassante. Lungo il tragitto, potrai ammirare le bellissime pareti rocciose delle gole, i canyon scolpiti dal vento e dal tempo, e i panorami spettacolari che si aprono davanti ai tuoi occhi.

Al termine del percorso, arriverai al villaggio di Agia Irini, dove potrai rilassarti e rifocillarti con un buon pasto in una delle taverne locali.

Per saperne di più:
https://www.cretanbeaches.com/en/gorges-and-canyons-in-crete/west-crete-gorges-chania/agia-irini-gorge-sougia

L'articolo Le gole di Agia Irini: alla scoperta di una natura incontaminata proviene da Maldicreta.

Questa sera conosceremo finalmente due persone (che si riveleranno meravigliose e che legheranno per sempre il ricordo di Creta a maggio al sorriso con il quale ci hanno accolti) con le quali abbiamo scambiato nei mesi scorsi tanti pareri e tanti progetti. Ma prima, un piccolo sogno per me, una novità assoluta nonostante questa zona sia una di quelle che abbiamo maggiormente battuto…Aptera!

IL SITO ARCHEOLOGICO DI APTERA

Ed eccoci arrivati, in un ampio parcheggio sterrato che ha quel profumo incredibile di terra umida ed erbe, che solo in questa zona ritrovo così prepotente e inebriante. Dopo una brevissima passeggiata eccoci con il nostro biglietto di ingresso in mano. Siamo pochissimi e nonostante la pioggia imminente non riesco a muovere le gambe…quello che vedo è troppo bello: gli antichi resti, la natura fiorita, il giallo dell’erba tagliata e stesa a terra, e giù fino a Souda, con il suo mare plumbeo dove si specchia il cielo imbronciato.

La storia

Aptera adesso è vestita di romanità, ma i Romani sono stati gli ultimi abitanti, quelli che ci hanno lasciato il maggior numero di testimonianze. Le radici di Aptera si perdono nella storia, qualcuno la vuole fondata da Ptera, giunto a Creta da Delfi, ma la mia interpretazione preferita è quella che vede il luogo dove sarebbe sorta la città come quello che ospitò una contesa musicale fra le Muse e le Sirene. Le Muse ottennero il trionfo, le Sirene decisamente scontente della sconfitta si strapparono le ali e si gettarono in mare (le due piccole isole bianche nel golfo di Souda sarebbero proprio le Sirene trasformate in pietra). Aptera terminerà la sua fortuna come città nel VII sec d.C., a causa di un terremoto.

Raccontare tutta la sua storia dal periodo classico (di cui rimangono resti di mura) fino a quello bizantino sarebbe davvero infattibile in poche righe. Quello che si vede e si intuisce ancora perfettamente è la grandezza delle strutture che ancora sono visibili, immerse nella natura in una posizione ideale per dominare il territorio.

Il sito

Così ci immergiamo completamente nel passato, attraversando il cortile dell’ex monastero dedicato ad Agios Ioannis con la piccola chiesa stracolma di fiori fuori che circondano il suo sagrato, e poi piano piano, sotto le prime gocce di pioggia ci incamminiamo verso i resti delle terme, dove le absidi rimangono perfettamente conservate, fino ad arrivare alle cisterne per la raccolta dell’acqua. Qui credo di aver veramente sgranato gli occhi, sono enormi! E in questo momento sono state scelte come rifugio da tantissimi uccelli che ci regalano un concerto amplificato mentre, come noi, si riparano dalla pioggia.

E poi su, fino al teatro, dove mi sono commossa, sotto le ultime gocce di pioggia e in mezzo agli ulivi, con i noccioli dell’anno passato che scrocchiavano sotto le scarpe, dove lo spazio era tutto nostro e dove suoni e profumi erano amplificati. Da lì si torna verso l’ingresso e si prosegue poi per la parte meno “monumentale”, dove in mezzo all’erba si possono vedere i resti di una villa romana con il suo peristillio ancora perfettamente intuibile.

Il tempio dorico non lo abbiamo trovato, era custodito dalle alte erbe cretesi, steso a riposare in attesa del nostro prossimo passaggio…sì, perché due ore in questo luogo non mi sono bastate e so che tornerò con più tempo e meno stanchezza addosso per vederla di nuovo, la bella Aptera delle Muse e delle Sirene, che ora sonnacchia in attesa di essere “vista”, e guarda imperturbabile la baia di Souda e le sue piccole bianche isole.

Torniamo verso il parcheggio pieni zeppi di tante emozioni, e lungo il percorso, fra un intrico incredibile di vegetazione, ecco che incontriamo la prima amica belante di questo viaggio. Con un po’ di attenzione scopriamo che non è sola, ma che è la più curiosa di un piccolo gregge che se ne sta ritroso a farsi gli affari propri, disturbato da noi che cerchiamo in ogni modo di avvicinare e di farci amica la sua mascotte. Creta è una terra piena di magia, mi fa pensare all’infinito, all’eternità del cosmo, all’uroboro che inghiotte la sua coda, perché nel momento stesso che una esperienza ha fine ne inizia immediatamente una nuova, ugualmente sorprendente.

L'articolo LA BELLA APTERA VESTITA DI MAGGIO proviene da Maldicreta.

Il monastero fu costruito dai nobili veneziani Geremia e Lorenzo Zagarolo. Geremia era un famoso studioso della sua epoca con una ricca istruzione ed era un amico del patriarca di Alessandria, Meletios Pigas. Lo stesso Geremia era un candidato a Patriarca di Costantinopoli. Inoltre, Geremia progettò e costruì il complesso monastico del monastero, essendo stato incaricato dall’architetto Sebastiano Serlio di Verona.

Il monastero oggi ospita un piccolo museo con varie immagini e icone. Le più importanti sono la tela del XII secolo che copre l’altare, le icone di San Giovanni il Teologo (XVI secolo), San Nicola (XVII secolo) e le icone del pittore Skordilis: il Cristo in trono, la Primavera viva e la Seconda Venuta (1635-1645).

Oggi, dopo le numerose vicende storiche, il monastero continua a svolgere un ruolo importante nella vita religiosa ed economica di Creta. Il monastero di Agia Triada è una stauropegione, il che significa che è gestito direttamente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. I visitatori vedranno un monastero incredibilmente ben conservato e vibrante che produce ed esporta olio d’oliva biologico, vino, miele, aceto e sapone all’olio d’oliva di qualità unica.

IL COMPLESSO

1. Ingresso principale
2. Cattedrale
3. Cappella di “Cristo Salvatore”
4. Abbazia
5. Ossario
6. Vecchia scuola
7. Biblioteca
8. Celle
9. Ufficio
10. Cantina
11. Vecchio frantoio
12. Piccolo museo di manufatti
13. Esposizione dei prodotti

Il complesso monastico è un quadrilatero fortificato, con cortile interno rettangolare, mentre al centro del cortile si erge l’imponente tempio della Santissima Trinità. Il complesso ospita diverse strutture ausiliarie come il frantoio, la cantina, un’enorme cisterna per lo stoccaggio dell’acqua piovana, stalle, ecc. Inoltre, c’è una grande sala da pranzo, una biblioteca con libri molto antichi (qui vi era la vecchia abbazia), le celle dei monaci, la nuova abbazia, un ossario e una piccola cappella dedicata a Cristo Salvatore.

L’ingresso del monastero è impressionante e qui si ferma una strada con enormi cipressi. Alla fine della strada, vedrai una grande scalinata e l’ingresso al monastero. La facciata è realizzata con rigorose geometrie, con caratteristiche dell’architettura rinascimentale e alcune aggiunte successive.

IL TEMPIO

1. Ingresso principale del tempio di Agia Triada
2. Facciata
3. Cappella “Zoodohou Pigis”
4. Cappella “San Giovanni Teologo”
5. Piccola cisterna
6. Tempio laterale
7. Altare laterale
8. Chiesa principale
9. Altare principale
10. Gradini esterni per il piano superiore

L’edificio più imponente del monastero è sicuramente la chiesa di Agia Triada (Santissima Trinità), al centro del cortile. Appartiene allo stile architettonico delle “tre nicchie”, con una cupola e una cappella al piano terra e al livello superiore. La pianta segue la tipica tradizione “Agioritiko” (stile monastico del monte Athos nella Grecia del nord), mentre gli elementi morfologici possono essere collegati all’architettura ecclesiastica occidentale.

Dalle decorazioni originali sono state salvate solo le schermate delle icone delle cappelle del piano terra, mentre la schermata delle icone, le icone e l’attrezzatura generale della chiesa risalgono alla metà del XIX secolo. Il paravento xilografico placcato in oro è un pezzo di eccezionale interesse per la sua costruzione pittorica che seguiva le tradizioni cretesi della sua epoca, con prove di influenza barocca. La maggior parte delle icone sull’iconostasi può essere attribuita al noto artista dell’epoca, Mercurios di Santorini, che seguiva lo stile della tecnica post-bizantina.

SEQUENZA TEMPORALE

• – XVI secolo: il monaco Joachim Sofianos possiede il piccolo monastero di Mourtari dedicato ai Santi Apostoli, nella posizione dell’attuale Monastero di Agia Triada.
• – 1611: il monaco del monastero di Agia Kyriaki, Geremia Zagarolo, intraprende la ricostruzione dell’ex monastero costruendo il nuovo monastero di Agia Triada.
• – 1634: Geremia muore e la sua opera viene portata avanti da suo fratello Lorenzo.
• – 1645: I turchi occupano la città di Chania, i lavori di costruzione si interrompono per diversi anni. I turchi chiamano il monastero Selvili Manastir, cioè monastero con cipressi.
• – 1821: Durante la Grande rivoluzione del 1821, i monaci riescono a lasciare il monastero, ma i turchi lo distruggono e bruciano e le sue preziose reliquie.
• – 1830: I turchi concedono il permesso per il completamento del tempio ai monaci Kalliopios e Gregorios. Il monastero viene finalmente costruito! Da lì in poi, acquisisce un enorme patrimonio immobiliare e molti piccoli monasteri come dipendenze, anche a Smirne.
• – 1864: viene aggiunto l’imponente campanile del tempio.
• – 1892: Un seminario (collegio teologico) inizia la sua attività nell’ala est del monastero, attivo fino al 1905.
• – 1896-97: nell’ultima rivoluzione cretese prima della liberazione del 1898, il monastero viene trasformato in ospedale e quartier generale militare.
• – 1941: Nella seconda guerra mondiale, il monastero viene utilizzato dai Greci per lo stoccaggio di rifornimenti della Marina. I tedeschi distruggono una parte del monastero.
• – 1942: I tedeschi fondano la Scuola Antiaerea nel monastero e successivamente (1944) vi stabiliscono un esercito di 150-200 uomini.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/religious-monuments-on-crete/monasteries-in-crete/monastery-of-agia-triada-tzagaroli

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Il nome Marmara significa “marmi” e prende il nome dalle morbide rocce colorate e dalle grotte marine, che costituiscono la caratteristica più suggestiva del luogo. La spiaggia dista 60 ‘a piedi dalla più vicina spiaggia abitata di Lykos e 75’ da Loutro . 

Non ci sono strade qui, quindi i piedi o la barca sono gli unici mezzi possibili per raggiungere il luogo. C’è una piccola taverna vicino alla spiaggia, dove si può mangiare ottimo cibo e alcuni ombrelloni in spiaggia.

Durante l’estate, ci sono barche giornaliere da Loutro verso la spiaggia di Marmara. La spiaggia di Marmara è un must per tutti quelli che visitano la regione di Sfakià e in particolare per chi si ferma per qualche giorno nel pittoresco villaggio di Loutro.

Per chi ama l’avventura ed è ben allenato il trekking della gola di Aradena è altrettanto imperdibile.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/sea-tourism/west-crete-beaches/marmara-beach,-sfakia

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Tuttavia, la maggior parte delle persone pensa che sia lunga solo 7 km, perché il modo più semplice è raggiungerla dal villaggio di Aradena, a metà della lunghezza della gola.

Come raggiuingerla

Un ponte di ferro su un precipizio vertiginoso unisce i due lati della gola, costruito dalla famiglia Vardinogiannis, una delle più ricche della Grecia per unire i due lati della gola di Aradena e collegare il piccolo e remoto villaggio di Agios Ioannis. Questo è il ponte da cui i visitatori possono fare salti con l’elastico da 138 m di altezza, il che lo rende il ponte più alto per bungee in Grecia e il secondo in Europa.

Prima del ponte, sulla vostra destra, troverete un vecchio sentiero in pietra che un tempo conduceva al letto della gola di Aradena accanto alla pittoresca cappella di Astratigos (Michele Arcangelo). Da lì si scende fino al fondo della gola e poi su un terreno leggermente accidentato fino al suo termine nel Mar Libico per 2,30 ore. Alla fine della gola, sulla spiaggia di ghiaia molto pulita di Gialiskari, ampiamente conosciuta come Marmara, puoi goderti una nuotata indimenticabile.

I villaggi abbandonati

Dall’uscita della gola fino al pittoresco villaggio di Loutro, dove ci sono imbarcazioni che navigano per Chora Sfakion, puoi camminare per circa un’ora attraverso le spiagge di Likkos e Finikas. Dalla costa di Marmara, una piccola barca trasporta le persone a Loutro ogni giorno. Ci vogliono due ore per camminare da Loutro a Chora Sfakion, se non prendi la barca.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/gorges-and-canyons-in-crete/west-crete-gorges-chania/aradena-gorge

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