Il centro storico di Chania

Il centro storico di Chania è un labirinto di stradine acciottolate, piazze, chiese e antiche dimore che raccontano storie di dominazioni, conquiste e civiltà passate. Uno dei quartieri più suggestivi è quello di Kastelli, situato sulla collina che domina la città. Questa zona conserva ancora le tracce dell’antica Kydonia, la città minoica che sorgeva qui più di 3.000 anni fa.

Passeggiando tra i vicoli del centro storico, potrai ammirare il contrasto tra le diverse architetture che testimoniano la ricchezza culturale di Chania: costruzioni veneziane, edifici ottomani e influenze neoclassiche si fondono in un’armonia unica.

Non perderti la visita alla Cattedrale della Trimartiri, dedicata alla Vergine Maria, e alla Chiesa di San Francesco, che ospitava il Museo Archeologico di Chania. Oggi il museo si trova sulla collina di Chalepa e conserva reperti provenienti da tutta l’isola, offrendo un’ulteriore occasione per approfondire la storia cretese.

Il porto veneziano di Chania

Il porto veneziano di Chania è il cuore pulsante della città ed è il luogo ideale per una passeggiata al tramonto. Costruito dai Veneziani nel XIV secolo, il porto fu poi ampliato e fortificato dagli Ottomani nel XVII secolo.

Il punto di riferimento più famoso del porto è il Faro, situato all’estremità della diga. Ricostruito dagli Egizi nel XIX secolo, il Faro è uno dei simboli più amati di La Canea e offre una vista panoramica sulla città e sul mare.

Lungo la banchina, potrai apprezzare la bellezza delle antiche dimore veneziane e dei bastioni ottomani. Uno dei luoghi più emblematici è la Moschea degli Giannizzeri, costruita dagli Ottomani nel XVII secolo e oggi utilizzata come spazio espositivo.

La storia di Chania

Chania vanta una storia millenaria, che inizia con la fondazione della città minoica di Kydonia. Nel corso dei secoli, Chania è stata conquistata e governata da diverse potenze, tra cui i Romani, i Bizantini, i Veneziani e gli Ottomani. Ogni dominazione ha lasciato il suo segno sulla città, contribuendo a creare l’affascinante mosaico culturale che possiamo ammirare oggi.

Nel 1898, La Canea divenne la capitale di Creta durante il periodo di autonomia dell’isola, fino a quando, nel 1913, Creta fu annessa alla Grecia e Heraklion divenne la nuova capitale.

In conclusione

La Canea è una città che incanta con la sua storia, la sua architettura e la sua atmosfera unica. Il centro storico e il porto veneziano sono solo due delle innumerevoli attrazioni che questa cittadina cretese ha da offrire. Se stai pianificando una visita a Creta, assicurati di includere Chania nel tuo itinerario: ne resterai affascinato.

“Chania, la città che ti lascerà a bocca aperta”

— Maldicreta

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Partiamo alle 10 dal porto di Elounda su una barchetta, io folle di entusiasmo per la navigazione (15 minuti circa), Danilo un po’ meno…
Non ricordo bene il momento dell’attracco, ci hanno guidati verso l’ingresso per le barche di turisti che non è quello che era destinato agli abitanti dell’isola.
Il non arrivare direttamente al cuore di Spinalonga permette di prendere un po’ di confidenza con il luogo…

Spinalonga è stata di tutto e di tutti, turca, veneziana, ma è stata soprattutto di quelle persone che qui erano costrette a passare il resto della loro vita dopo aver contratto la lebbra.
Era un confino, era una vita nuova staccata dalla vita di prima…
per me è stato stupefacente vedere quanto fosse stato fatto per dare una dignità e una vita normale a chi era lì e, almeno per i primi anni, aspettava la morte.

Ammetto di non essere riuscita a concentrarmi completamente sulle parole della guida che, casualmente, accompagnava un gruppo di turisti italiani; mi sono persa e isolata fra pietre, fichi, bouganville e oleandri, ho camminato piano piano fra quelle strade, fra le case, le botteghe, il forno, la piccola e meravigliosa chiesetta di San Panteleimonas, le cisterne di raccolta dell’acqua e poi su fino all’ospedale…
oltre c’erano gli orti e un piccolo cimitero, lì non sono proprio riuscita ad andarci…
lì c’era la vittoria della malattia sulla vita e secondo me Spinalonga non è questo o, comunque, non è solo questo.

Arrivata ai cancelli della città, dove si trovava la zona per la disinfezione delle persone e di quanto usciva dall’isola, guardando verso la costa, con un mare di un blu inimmaginabile, mi sono davvero venuti i brividi, nonostante la giornata caldissima.
Siamo usciti dopo un paio d’ore dal tunnel che era in origine un altro ingresso alla città…
pochi metri dove tutto il sole che fino a poco prima ti bruciava spariva…
e poi eravamo lì, in piedi sul molo ad aspettare la nostra barca per essere portati sulla sponda opposta.

Non ci sono più tornata, ma ho un ricordo nitido e perfetto delle sensazioni provate quel giorno, e, nonostante la tristezza, il dolore, il senso di abbandono che ancora si respirano lì, fra quelle mura, è assolutamente uno dei luoghi che più porto nel cuore. Perché, oltre l’angoscia si vedeva chiarissima la speranza, la certezza che anche nella malattia la vita dovesse essere comunque vissuta in modo degno, che gli abitanti di Spinalonga potevano vivere, sognare, amare, sposarsi, diventare genitori.

Una visita sicuramente amara, che mi ha però regalato delle emozioni e delle sensazioni che difficilmente posso collegare ad altri luoghi, che mi hanno insegnato che indubbiamente questa è stata una delle tante ferite sulla pelle di quest’isola che mi ha davvero stregata.

Credo che quando si ama, qualcuno o qualcosa, lo si ami anche e ancor di più nei suoi momenti bui, nella sua debolezza, nella sua sofferenza…
forse proprio per questo Spinalonga ha un posto assolutamente speciale nel mio cuore.

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Anche stamattina il sole bussa alla nostra porta e le cicale ci danno la sveglia. Nemmeno il tempo di aprire gli occhi e abbiamo già addosso gli occhiali da sole… Xerocampos è inondata di luce e noi con lei. Cosa faremo oggi? Intanto colazione, con le uova fresche che ci ha portato Evelina, direttamente dalle sue galline; ci racconta che ne ha alcune e che spesso depongono le uova più di una volta al giorno. Questi piccoli pensieri, queste coccole ci fanno sentire sempre grati di essere qui. Decidiamo di scappare dal sole e dal caldo e di salire più in alto, dove il paesaggio è davvero dominato solo dalle erbe selvatiche, in primis timo, origano e salvia, e dalla nuda roccia cretese. Ogni tanto una capretta coraggiosa si mette di vedetta su una roccia e scruta il nostro passaggio. Incontriamo poche auto in direzione opposta alla nostra che scendono lungo la strada tutta tornanti che porta all’assolata Xerocampos e al suo mare turchese che visto da quassù è una distesa immensa che pare pennellata a tempera, densa e profonda.

Ci fermiamo un attimo a Chandras davanti alla sua fontana e decidiamo di lasciare la visita delle sue rovine al pomeriggio (specifico subito che il concetto che ho di rovine è assolutamente positivo, sono vestigia del passato che restano lì, in piedi, per ricordare a chi vorrà dedicare loro un po’ di tempo quello che è stato). Etia è a soli 3 km e nonostante l’abbia già visto in uno scorso viaggio, il richiamo delle piccole case cadute che hanno come tetto grandi alberi di fico e come intonaco sterpi e capperi è troppo forte e in un attimo siamo lì. E’ tutto bello come lo ricordavo, anzi, il palazzo fortezza che domina il paese è stato restaurato ed è aperto e visitabile.

Dentro troviamo la storia di questo (ai nostri occhi ) piccolo paese, dei suoi contatti con Cipro e con i Veneziani, la ricostruzione della genealogia familiare che l’ha portato ad avere 500 abitanti. La fontana posta davanti alla sua facciata è stata costruita dal priore del vicino monastero come ringraziamento al Signore. Ci addentriamo poi fra le case crollare del paese e nella chiesa dedicata a Santa Caterina, che ha per noi un significato profondo e alla quale siamo particolarmente legati.

Da Etia ci dirigiamo verso la piccola chiesa dedicata a Santa Sofia, che sorge bianca su un pianoro bruciato dal sole, attorniata dai resti dell’antico monastero che l’ha preceduta, pietre cadute, muri crollati ma le imponenti architravi sono ancora al loro posto.

Siamo completamente immersi nel sole e attorniati dalle cicale che dimorano allegre sui pini marittimi fuori la chiesa, che ci salutano stridenti e allegre e si ammutoliscono al nostro passare per riprendere pochi attimi dopo il loro incessante canto festoso. Tutto attorno alla chiesa coltivazioni di vite e ulivi pettinati, nessun altro all’orizzonte.

Per pranzo torniamo a Chandras, e ci fermiamo nella piazzetta che ospita entrambe le taverne “rivali”, una sulla destra e una sulla sinistra. Ci sediamo in una delle due scelta assolutamente a caso. La nostra ospite arriva subito a chiederci in greco stretto cosa desideriamo, e con le poche parole che conosciamo ordiniamo dolmades e souvlaki, seduti all’ombra dei platani su comode sedie scompagnate che creano quell’atmosfera festosa da “pranzo nel giardino di nonna”. Siamo gli unici avventori, ma ci fanno compagnia un cagnolino in cerca di coccole e un gatto che elemosina un pezzettino del nostro souvlaki ma che non ha la pazienza di aspettare che ci venga portato il cibo a tavola. Si rifugia furtivo sotto un tavolo all’ombra e si stende per una pennichella felina. Dopo una albicocca dolcissima e una robusta dose di raki assolutamente casalingo on una gradazione alcolica ai limiti della legalità, partiamo ristorati (con la testa leggera e le gambe molli) alla volta di… Voila!

Che non ha nulla a che fare con il francese ma è un paese medievale abbandonato dominato dalla torre costruita dal veneziano islamizzato Zeni nel 1740 attorno alla quale si sviluppa tutto il piccolo villaggio. Il forno è ancora perfettamente visibile, la chiesa conserva la sua abside, nella torre si può entrare e guardare con il naso all’insù il soffitto e le la luce filtrare da fuori. Siamo su un rialzo naturale ai piedi dei massi cretesi, attorniati da una natura con connotazione decisamente montana, erba biscia e fiori stupendi simili a enormi cardi (scopriremo poi che si trattava di fiori di carciofo). Rovi e salvia ci indicano olfattivamente il sentiero e ci conducono all’estremità del paese dove un enorme oleandro rosa cela una fontana che raccoglieva l’acqua che sgorgava dalla fonte alle sue spalle. Una gemella si trova all’altra estremità. E in cima a una piccola scala, dopo un breve sentiero sassoso, troviamo la stupenda chiesa dedicata a San Giorgio, a doppia navata, e con un affresco raffigurante la Vergine con il Bambino a custodia della sepoltura di non sappiamo purtroppo chi, perchè l’iscrizione era troppo consunta per essere interpretata da chi come noi non è proprio il genio della codifica dell’epigrafia greca.

Vaghiamo sotto il sole e sospinti dal vento per più di un’ora, fotografando ogni angolo e respirando antichità. Come sempre, fatichiamo a staccarci dai luoghi che si fanno scoprire piano piano, che vanno cercati e conquistati e che irrimediabilmente sono loro a conquistare noi. Risaliamo in auto storditi dal caldo e un po’ stanchi. Ripartiamo in direzione di Ziros, che attraversiamo troppo in fretta e che non ci godiamo abbastanza e come già troppe volte rimandiamo la visita al paese quasi abbandonato di Chametoulo, questo angolo di Creta è per noi sfuggente come una piccola anguilla.

Rientriamo che è ormai sera, troppo tardi per una bagno in mare, troppo presto per la doccia serale, così passiamo un po’ di tempo sulla nostra veranda a vedere la luce cambiare e a aspettare la luna, che sorge imponente ammantata d’oro, stasera è rossa e sembra voler imitare il suo fratello sole non solo nel colore . La guardiamo salire veloce in cielo dalla nostra taverna del cuore, piena e luminosa, gialla ed enorme, Una volta al suo posto e tornata bianca e splendente la andiamo a fotografare di nuovo, perchè ogni notte la luna è sempre la stessa, ma come la più brava delle attrici, non indossa mai due volte lo stesso abito.

E quindi noi la osserviamo in silenzio così, con il suo abito d’argento che termina in uno strascico che accarezza il mare. E’ talmente luminosa he le stelle si ritirano in un angolo, e anche noi. Buona notte !

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