Piante, gesti quotidiani e saperi antichi tra montagne e vento

Creta è un’isola che parla piano, le erbe tradizionali di Creta raccontano la sua storia.
Lo fa attraverso i pendii delle sue montagne, i sentieri secchi, le mani di chi raccoglie senza fretta. Prima ancora del mare, c’è una Creta fatta di erbe, di infusi bevuti lentamente, di rimedi tramandati senza bisogno di essere spiegati.

Qui le piante non sono mai state “alternative”:
sono sempre state parte della vita quotidiana.

Un sapere che nasce dalla terra

Nella cultura cretese le erbe non sono separate dal paesaggio.
Crescono dove l’uomo fatica ad arrivare, resistono al vento, al sole, alla scarsità d’acqua. Proprio per questo sono considerate forti, ma non da usare con leggerezza.

Ogni pianta ha il suo tempo, il suo momento, il suo perché.
E soprattutto: non tutto si beve ogni giorno.

Dittamo di Creta

L’erba che cresce dove l’uomo non arriva

Il dittamo è forse l’erba più simbolica dell’isola. Endemica, rara, cresce su pareti rocciose e pendii scoscesi, spesso lontano dai sentieri. Non è mai stata una pianta “comoda”.

Nella tradizione cretese veniva usata come infuso nei momenti di bisogno: disturbi digestivi, dolori, raffreddori. Non era una bevanda abituale, ma un rimedio da rispettare.

Raccoglierlo richiedeva tempo, attenzione e spesso coraggio. Anche per questo il dittamo è sempre stato associato a un’idea di protezione, quasi di sacralità. Ancora oggi, berlo è un gesto che invita alla lentezza.

Tè di montagna

La quotidianità in una tazza

Il tè di montagna, conosciuto come tsai tou vounou, è l’esatto opposto del dittamo. È l’infuso della normalità, quello che si beve senza pensarci troppo.

A Creta viene preparato nei mesi freddi, la sera, o quando qualcuno “non si sente in forma”. È presente in quasi tutte le case, spesso raccolto in autonomia o regalato.

Il suo ruolo non è curare, ma accompagnare: una giornata faticosa, un raffreddore leggero, un momento di pausa. È una bevanda che rassicura, semplice, senza eccessi.

Malotira

L’erba delle alte quote

La malotira è una varietà locale di tè di montagna che cresce soprattutto sulle Lefka Ori, le Montagne Bianche. È legata alle zone più alte, più isolate, dove l’inverno è lungo e il vento non dà tregua.

Tradizionalmente veniva bevuta dopo periodi di malattia, o quando il corpo era provato dal lavoro nei campi. Il suo gusto è più deciso, asciutto, quasi ruvido.

Non era una tisana “di compagnia”, ma un sostegno nei momenti di stanchezza. Ancora oggi rappresenta un legame diretto con la Creta montana, quella meno raccontata.

Salvia cretese

Respirare, rallentare

La salvia cresce spontanea in molte zone dell’isola e viene utilizzata soprattutto per infusi legati alla gola, alla respirazione, alla digestione.

Nella tradizione non è una pianta da usare ogni giorno. Viene preparata quando serve, spesso per brevi periodi. Il suo profumo intenso è parte dell’esperienza: aprire le vie respiratorie, liberare la testa, rallentare il respiro.

È una di quelle erbe che insegnano la misura, più che l’abitudine.

Origano selvatico

Molto più di una spezia

L’origano è ovunque nella cucina cretese, ma non solo. Prima di essere una spezia, è sempre stato considerato una pianta di supporto al benessere.

In infuso viene usato raramente, soprattutto nei mesi freddi o dopo pasti abbondanti. Il suo profumo è quello delle colline assolate, delle tavole semplici, della cucina di casa.

Anche qui, la regola è la stessa: uso consapevole, mai eccessivo.

Camomilla cretese

La più familiare

La camomilla selvatica cresce anche a Creta, spesso raccolta a mano e fatta essiccare in casa. Il suo profumo è più intenso rispetto a quella industriale, il gusto più pieno.

È l’infuso del riposo, dei bambini, delle sere tranquille. Qui come altrove, non ha bisogno di spiegazioni: fa parte di un sapere condiviso, che attraversa generazioni e confini.

Una cultura della misura

Le erbe cretesi non promettono miracoli.
Non sono superfood, né mode passeggere. Sono gesti lenti, legati alla stagionalità, alla necessità, al rispetto per ciò che cresce con fatica.

Forse è anche per questo che, a Creta, bere una tisana è ancora un atto semplice. E profondamente umano.

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Negli ultimi giorni una notizia ha iniziato a circolare tra appassionati di cucina, gastronomie e viaggiatori curiosi: il Graviera di Naxos è stato eletto come uno dei migliori – se non il migliore – formaggi al mondo.

Una notizia che per molti suona sorprendente.
Per noi, che da anni raccontiamo la Grecia anche attraverso i suoi sapori, è semplicemente la conferma di qualcosa che sapevamo già.

Perché dietro una fetta di Graviera non c’è solo un gusto straordinario, ma un intero mondo fatto di pascoli, isole, tradizioni pastorali e identità locali.

E la Grecia, da questo punto di vista, è un continente in miniatura.

Graviera di Naxos: quando l’eccellenza nasce dall’equilibrio

Il Graviera Naxou PDO (ΠΟΠ) non è “solo” un ottimo formaggio: è il risultato perfetto dell’isola di Naxos.

Naxos è diversa dalle altre Cicladi.
È più verde, più fertile, più agricola. Qui le mucche pascolano davvero, non sono un’eccezione. E infatti il Graviera di Naxos è l’unico graviera DOP prodotto principalmente con latte vaccino, spesso con piccole aggiunte di latte ovino o caprino.

Cosa lo rende speciale?

• Pasta compatta ma elastica
• Gusto dolce, burroso, leggermente nocciolato
• Aromi pieni ma mai aggressivi
• Versatilità totale: da tavola, alla griglia, fuso, grattugiato

È un formaggio che non stanca, che accompagna, che cresce con il tempo.

E soprattutto è un formaggio onesto, come l’isola da cui proviene.

La Graviera non è una sola: un nome, mille isole

Molti pensano che “graviera” sia un formaggio specifico. In realtà è una grande famiglia.

Il nome deriva probabilmente dal francese gruyère, ma la Grecia lo ha fatto suo, reinterpretandolo secondo territorio, latte e tradizioni locali.

Le principali graviera greche

• Graviera di Creta → quasi sempre latte ovino, gusto più intenso, sapido
• Graviera di Naxos PDO → prevalentemente latte vaccino, dolce e rotonda
• Graviera di Amfilochia PDO → continentale, equilibrata, poco conosciuta
• Graviera di Agrafa → montana, rustica, stagionature importanti

Stesso nome, anime completamente diverse.

La Grecia dei formaggi PDO: un patrimonio spesso sottovalutato

Quando si parla di formaggi greci, fuori dalla Grecia quasi tutto viene ridotto alla feta.
Un errore enorme.

La Grecia vanta oltre 20 formaggi PDO, molti dei quali legati a micro-territori e produzioni limitatissime.

I grandi classici PDO

• Feta PDO – latte ovino e caprino, salamoia, anima pastorale pura
• Kefalotyri PDO – duro, sapido, perfetto da grattugiare o friggere
• Metsovone PDO – affumicato, raro, dall’Epiro
• Formaella Arachovas PDO – elastica, perfetta alla piastra
• San Michali di Syros PDO – vaccino, elegante, quasi “francese”

Ogni formaggio racconta un paesaggio: montagne, isole ventose, pascoli aridi, altopiani.

Oltre le DOP: i formaggi che mangiano i greci (ma che pochi conoscono)

La vera ricchezza casearia greca, però, spesso non è certificata.
È quella che trovi nelle taverne di paese, nei frigoriferi dei mini market, nelle cucine delle nonne.

Alcuni esempi imperdibili

• Xinomyzithra – fresca, acidula, perfetta con miele
• Anthotyro – delicata, quasi lattiginosa
• Pichtogalo Chanion – cremoso e sorprendente, solo a Chania
• Arsenikò di Naxos – duro, maschile, stagionato, tra graviera e kefalotyri
• Touloumotyri – maturato in pelle, sapori profondi

Formaggi che non cercano premi, ma raccontano una vita quotidiana.

Perché la Grecia è (ancora) un paradiso caseario

Ci sono tre motivi fondamentali:

1. Allevamento estensivo – animali che pascolano davvero
2. Biodiversità estrema – ogni isola è un ecosistema
3. Tradizione non industriale – piccoli caseifici, tempi lenti

In un’Europa sempre più standardizzata, la Grecia resiste.
A volte in modo disordinato, imperfetto, ma autentico.

Il Graviera di Naxos come simbolo (non come eccezione)

Che oggi il Graviera di Naxos venga celebrato come uno dei migliori formaggi al mondo è una grande notizia.
Ma la vera notizia è un’altra:

la Grecia non è “solo feta”
la Grecia è una civiltà del formaggio

E forse è arrivato il momento di iniziare a raccontarla così.

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Il centro storico di Chania

Il centro storico di Chania è un labirinto di stradine acciottolate, piazze, chiese e antiche dimore che raccontano storie di dominazioni, conquiste e civiltà passate. Uno dei quartieri più suggestivi è quello di Kastelli, situato sulla collina che domina la città. Questa zona conserva ancora le tracce dell’antica Kydonia, la città minoica che sorgeva qui più di 3.000 anni fa.

Passeggiando tra i vicoli del centro storico, potrai ammirare il contrasto tra le diverse architetture che testimoniano la ricchezza culturale di Chania: costruzioni veneziane, edifici ottomani e influenze neoclassiche si fondono in un’armonia unica.

Non perderti la visita alla Cattedrale della Trimartiri, dedicata alla Vergine Maria, e alla Chiesa di San Francesco, che ospitava il Museo Archeologico di Chania. Oggi il museo si trova sulla collina di Chalepa e conserva reperti provenienti da tutta l’isola, offrendo un’ulteriore occasione per approfondire la storia cretese.

Il porto veneziano di Chania

Il porto veneziano di Chania è il cuore pulsante della città ed è il luogo ideale per una passeggiata al tramonto. Costruito dai Veneziani nel XIV secolo, il porto fu poi ampliato e fortificato dagli Ottomani nel XVII secolo.

Il punto di riferimento più famoso del porto è il Faro, situato all’estremità della diga. Ricostruito dagli Egizi nel XIX secolo, il Faro è uno dei simboli più amati di La Canea e offre una vista panoramica sulla città e sul mare.

Lungo la banchina, potrai apprezzare la bellezza delle antiche dimore veneziane e dei bastioni ottomani. Uno dei luoghi più emblematici è la Moschea degli Giannizzeri, costruita dagli Ottomani nel XVII secolo e oggi utilizzata come spazio espositivo.

La storia di Chania

Chania vanta una storia millenaria, che inizia con la fondazione della città minoica di Kydonia. Nel corso dei secoli, Chania è stata conquistata e governata da diverse potenze, tra cui i Romani, i Bizantini, i Veneziani e gli Ottomani. Ogni dominazione ha lasciato il suo segno sulla città, contribuendo a creare l’affascinante mosaico culturale che possiamo ammirare oggi.

Nel 1898, La Canea divenne la capitale di Creta durante il periodo di autonomia dell’isola, fino a quando, nel 1913, Creta fu annessa alla Grecia e Heraklion divenne la nuova capitale.

In conclusione

La Canea è una città che incanta con la sua storia, la sua architettura e la sua atmosfera unica. Il centro storico e il porto veneziano sono solo due delle innumerevoli attrazioni che questa cittadina cretese ha da offrire. Se stai pianificando una visita a Creta, assicurati di includere Chania nel tuo itinerario: ne resterai affascinato.

“Chania, la città che ti lascerà a bocca aperta”

— Maldicreta

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La Processione dell’Epitafio

La processione dell’Epitafio (Epitáfios Thrinos) è una delle cerimonie più importanti e solenni del Venerdì Santo a Creta. Questa tradizione inizia la sera, quando i fedeli si radunano nelle chiese per partecipare alla funzione religiosa, durante la quale viene decorato l’Epitáphios, un’icona che raffigura il corpo di Gesù deposto dalla croce e adagiato su un letto funebre.

Una volta completata la decorazione dell’Epitáphios con fiori, soprattutto con garofani e rose, inizia la processione. I fedeli portano l’Epitáphios in spalla per le strade del villaggio o della città, seguiti da una folla di persone che recitano preghiere e inni religiosi. La processione si snoda per le strade, spesso illuminate da candele e fiaccole, creando un’atmosfera suggestiva e solenne.

Il Rito del Lamento

Durante la funzione religiosa del Venerdì Santo, i fedeli cantano il “Lamento” (Engomia), un insieme di poesie sacre che narrano la passione e la morte di Gesù Cristo. Questi canti sono solenni e commoventi, e vengono eseguiti in un’atmosfera di profonda devozione e rispetto.

La Preparazione del Sepolcro

In molte chiese di Creta, il Venerdì Santo è anche il giorno in cui si prepara il Sepolcro (Kouvouklion), un’installazione che raffigura la tomba di Gesù. Il Kouvouklion viene decorato con fiori, drappi e candele, e viene posto al centro della chiesa. Al termine della processione dell’Epitafio, i fedeli passano sotto il Kouvouklion come simbolo di purificazione e partecipazione al sacrificio di Gesù.

Le Tradizioni Culinarie

Il Venerdì Santo è un giorno di digiuno per i cretesi, che si astengono dal consumare carne e latticini. Tuttavia, la cucina cretese offre numerosi piatti tradizionali a base di verdure e legumi che vengono preparati e consumati in questo giorno speciale. Tra questi, spiccano la “Maggiritsa”, una zuppa a base di interiora di agnello e riso, e il “Kalitsounia”, dolcetti ripieni di formaggio e miele.

In conclusione, il Venerdì Santo a Creta offre un’esperienza culturale unica, in cui le antiche tradizioni si fondono con la fede e la devozione dei cretesi. Se hai la possibilità di visitare l’isola durante questo periodo, assicurati di partecipare alle celebrazioni e vivere in prima persona la bellezza e la sacralità di questa giornata.

Fonte immagini:
https://www.dailycrete.com/2019/04/easter-in-crete-2019.html

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Come raggiungere Agios Thomas

Situata nella regione di Heraklion, Agios Thomas dista circa 35 chilometri dalla capitale dell’isola, la città di Heraklion. Il villaggio è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici.

In auto

Noleggiare un’auto è il modo più conveniente e flessibile per esplorare gli splendidi paesaggi di Creta. Dalla città di Heraklion, seguire la strada nazionale in direzione est e prendere l’uscita per Kastelli. Segui le indicazioni per Agios Thomas e arriverai in circa 45 minuti. Il percorso panoramico ti porta attraverso la pittoresca campagna cretese, con uliveti e vigneti che punteggiano il paesaggio.

Coi mezzi pubblici

Se preferisci viaggiare con i mezzi pubblici, puoi prendere un autobus dalla città di Heraklion al vicino villaggio di Kastelli. Da lì, puoi prendere un taxi o un autobus locale per Agios Thomas. I servizi di autobus sono affidabili ea prezzi ragionevoli, ma è essenziale controllare gli orari in anticipo, poiché possono essere poco frequenti.

Le chiese di Agios Thomas

Il villaggio di Agios Thomas ospita una manciata di bellissime chiese, ognuna con la sua storia e il suo fascino unici. Ecco tre chiese assolutamente da visitare nel villaggio:

La chiesa di Agios Thomas

La chiesa che porta il nome del villaggio, la chiesa di Agios Thomas, risale al XIV secolo. Questa chiesa bizantina presenta splendidi affreschi e intricati lavori in pietra, che mostrano l’artigianato dell’epoca. La chiesa è dedicata ad Agios Thomas, uno dei Dodici Apostoli di Gesù Cristo, ed è una tappa obbligata di ogni visita al paese.

Chiesa della Santa Croce (Timios Stavros)

Costruita nel XV secolo, la Chiesa della Santa Croce è un altro splendido esempio di architettura bizantina. La caratteristica più notevole della chiesa è la sua sorprendente iconostasi in legno scolpito, adornata con icone raffiguranti scene della Bibbia. Inoltre, il tranquillo cortile della chiesa offre un luogo sereno per la contemplazione.

Chiesa di Agia Paraskevi

A pochi passi dal centro del paese, la Chiesa di Agia Paraskevi è una piccola ma affascinante chiesa dedicata ad Agia Paraskevi, il santo patrono delle malattie degli occhi. L’interno della chiesa è adornato da vivaci affreschi, mentre l’esterno presenta un grazioso cortile con un ulivo secolare.

Le Tombe Romane

Agios Thomas ospita un affascinante sito archeologico: una necropoli contenente oltre 20 tombe romane. Risalenti al III secolo d.C., queste tombe furono scoperte nel XX secolo e da allora sono state accuratamente scavate e conservate.

Le tombe sono scavate nella morbida roccia calcarea e presentano impressionanti dettagli architettonici come intricati rilievi e iscrizioni. I visitatori possono esplorare il sito e conoscere le pratiche di sepoltura e le usanze del periodo romano a Creta.

La formazione rocciosa come le Meteore

Una delle caratteristiche naturali più sorprendenti di Agios Thomas sono le sue imponenti formazioni rocciose, che ricordano la famosa Meteora nella Grecia continentale. Questi colossali pilastri di pietra calcarea si innalzano drammaticamente dal paesaggio circostante, creando uno sfondo mozzafiato per il villaggio.

Le formazioni uniche delle rocce sono il risultato di secoli di erosione e hanno da tempo un significato spirituale per la gente di Agios Thomas. Oggi i visitatori possono fare escursioni alla base delle rocce o addirittura tentare di scalarle con la guida di esperti locali. Le viste panoramiche dall’alto sono a dir poco spettacolari, per cui vale la pena affrontare l’impegnativa salita.

Conclusioni

Lontano dai vivaci centri turistici di Creta, Agios Thomas offre un’esperienza cretese serena e autentica ricca di storia e bellezza naturale. Dall’esplorazione delle antiche chiese del villaggio all’ammirazione delle maestose formazioni rocciose, non mancano le cose da scoprire in questa incantevole destinazione. Quindi, fai le valigie e preparati a scoprire il fascino nascosto di Agios Thomas, un vero gioiello nel cuore di Creta.

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La storia e il mito

Matala era ed è un piccolo villaggio che sia affaccia sul mar Libico, fino agli anni ’60 non era altro che un gruppo di case di pescatori… almeno a un primo sguardo. La sua storia va tanto indietro nei secoli e nei millenni fino a fondersi indissolubilmente con il mito, perchè proprio qui si consumerà l’amore tra la bellissima Europa e… udite udite, Zeus! E sì, perchè Zeus, innamoratosi della fanciulla che giocava sulle spiagge della sua Tiro, decide di rapirla in preda ad un amore bruciante.

Come spesso usava fare nella sua opera di seduzione, muta le sue sembianze; questa volta assume la forma di un toro, eccezionalmente bello, eccezionalmente bianco, candido come la neve, eccezionalmente mansueto, tanto da non spaventare Europa, tanto da invitarla a salirgli addirittura sulla schiena. Una volta che la fanciulla gli fu in groppa, partì attraverso il mare alla volta di Creta (arrivando sulla spiaggia di Matala, per altri sulla spiaggia di Kommos, a pochi kilometri).

Il loro amore generò tre figli (il primo concepito per alcuni sotto l’immenso platano di Gortyna), ma Zeus era un dio, e non brillava per fedeltà, così Europa si ritrovò sola con tre figli, con Zeus tornato sull’Olimpo e il toro trasformato in una costellazione…e tre doni, il gigante di bronzo Talos guardiano di Creta, il cane addestrato Lealaps e un giavellotto che non sbagliava mai il colpo. I tre figli avuti da Zeus ed Europa ovviamente non saranno dei comuni mortali e rispondono al nome di Minosse, Radomanto e Sarpedonte (sì, è proprio “quel” Minosse).

La sensazione di camminare sulla stessa spiaggia e di fare un bagno nella stessa acqua che hanno visto nascere un mito del genere per me è sicuramente emozionante, unica, potente! Ma se siete scettici e non vi acchiappa la mitologia, avviciniamoci un po’ ai “nostri tempi” e parliamo delle grotte di Matala. Le grotte di Matala sono famosissime per il periodo “hippy”, ma in realtà sono mooolto più antiche, scavate in periodo preistorico, quindi create dall’uomo, con lo scopo di trovare un rifugio e cercare protezione, vengono poi impiegate come area sepolcrale e di inumazione in periodo romano. Il turismo di “massa” a Matala arriva negli anni ’60 e ’70, trainato dal movimento “Peace and love” e dalla ricerca di angoli naturali incontaminati dove vivere secondo i ritmi del sole e della luna e dove innamorarsi del mondo.

Il paese di Matala ha accolto fra le sue grotte schiere di giovani sognatori spinti da ideali di fratellanza e naturalezza, alla ricerca di un luogo dove trovare anime simili alla propria. Fra i tanti, Joni Mitchell (che canterà della luna e della vita di Matala nella meravigliosa “Carey“), Bob Dylan e Cat Stevens. Il respiro degli hippies si sente ancora fra le grotte di Matala, camminando sulla spiaggia sotto la luna, ormai cresciuti e disillusi, dipinti oggigiorno come “personaggi particolari”, come “nostalgici irriducibili”, come “in un tempo che non è più il loro”…nonostante i cambiamenti, gli anni che passano, il turismo che evolve, il tempo che è sempre meno, la “voglia” che è sempre meno, Matala conserva un suo sapore tutto particolare.

L’atmosfera

Allegria e spensieratezza sono appannate inesorabilmente da un velo di malinconica tristezza, le strade colorate sono calpestate da tanti piedi, troppo frettolosi, il suo albero scolpito all’ingresso del villaggio è ogni anno più rinsecchito dal sole e dal sale…mah l’unicità di questo posto rimane, anche se sbiadito.

E forse proprio nella sua nostalgia ho trovato quel “qualcosa” che mi ha conquistata e mi ha fatta innamorare. Matala di notte, dolce e languida, Matala di giorno, calda, confusionaria, viva e colorata, Matala con il mare più arrabbiato che abbia mai visto, deserta, sotto un cielo plumbeo da Diluvio Universale, con le sue rocce scavate che in contrasto con gli altri colori sembravano essere fatte di zolfo, giallissime stagliate contro il blu violaceo del cielo e il grigio del mare.

Se anche la storia e la musica non vi coinvolgono, ecco per voi il suo spetto paesaggistico e marittimo decisamente affascinante! Il paese è piccolo ma assolutamente vivo, tante taverne, tanti negozietti, un buon market ultra fornito di tutto e di più, bar e locali dove ascoltare musica in terrazze sulle onde. Insomma, svago per tutti i gusti.

Le spiagge

E poi le sue spiagge!! Personalmente ho apprezzato moltissimo la sua spiaggia cittadina, comoda, con un bel mare e le grotte a fare da cornice, ma quelle nei suoi immediati dintorni le ho proprio amate! Prima fra tutte la tanto famosa Red Beach, che ci si deve guadagnare salendo e scendendo da un promontorio, ma che una volta “conquistata” mi ha regalato una giornata di totale immersione nella natura, non vi serve nulla, nemmeno il costume! Esperienza “mistica” il mojito di Giannis (dopo aver chiuso gli occhi sul businness che ha costruito in un luogo che fa assolutamente a pugni con la proposta). Resta il fatto che, anche se per me risulta inconcepibile, è stata una esperienza assolutamente piacevole, in un locale che, non so come sia possibile, è passato da “disturbante” a “devo tornarci”! Ho anche imparato che le capre nascono sicuramente senza vertigini e soprattutto che hanno un qualcosa che trascende tutte le regole sulla gravità…dopo averle viste camminare a picco sulla scogliera sono sicura che loro hanno un qualcosa di magico nel loro DNA.

Nelle immediate vicinanze di Matala ecco che si stende per kilometri la spiaggia di sassolini di Kommos, con sito archeologico alle spalle (visibile ma non visitabile) e con davanti le sagome delle piccole isole Paximadia. E qui, amici miei appassionati di animali, spesso nidificano le nostre adorate tartarughe! Se vi capita di vedere sulla sabbia degli avvallamenti protetti da foglie di palma, strutture di legno sottile, bacchette di ferro, ecco, quelle non sono strane strutture dimenticate da turisti precedenti, sono protezioni per i nidi di tartaruga. Le uova si schiudono generalmente fra fine agosto e inizio settembre, nelle notti di luna piena…magari avrete la fortuna di assistere alla schiusa.

Tutto questo, e molto molto altro, rendono questo luogo speciale ai miei occhi, ultimo e non ultimo il fatto che Matala rimane sempre fedele a sé stessa, che sia maggio , agosto o ottobre. Ho il desiderio di vederla anche in pieno inverno…per il momento mi accontento di osservarla attraverso le webcam, ma spero di poterci camminare su quella spiaggia a gennaio o febbraio, coperta da un bel giaccone antivento invece che con un costume e un pareo.

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Questa sera conosceremo finalmente due persone (che si riveleranno meravigliose e che legheranno per sempre il ricordo di Creta a maggio al sorriso con il quale ci hanno accolti) con le quali abbiamo scambiato nei mesi scorsi tanti pareri e tanti progetti. Ma prima, un piccolo sogno per me, una novità assoluta nonostante questa zona sia una di quelle che abbiamo maggiormente battuto…Aptera!

IL SITO ARCHEOLOGICO DI APTERA

Ed eccoci arrivati, in un ampio parcheggio sterrato che ha quel profumo incredibile di terra umida ed erbe, che solo in questa zona ritrovo così prepotente e inebriante. Dopo una brevissima passeggiata eccoci con il nostro biglietto di ingresso in mano. Siamo pochissimi e nonostante la pioggia imminente non riesco a muovere le gambe…quello che vedo è troppo bello: gli antichi resti, la natura fiorita, il giallo dell’erba tagliata e stesa a terra, e giù fino a Souda, con il suo mare plumbeo dove si specchia il cielo imbronciato.

La storia

Aptera adesso è vestita di romanità, ma i Romani sono stati gli ultimi abitanti, quelli che ci hanno lasciato il maggior numero di testimonianze. Le radici di Aptera si perdono nella storia, qualcuno la vuole fondata da Ptera, giunto a Creta da Delfi, ma la mia interpretazione preferita è quella che vede il luogo dove sarebbe sorta la città come quello che ospitò una contesa musicale fra le Muse e le Sirene. Le Muse ottennero il trionfo, le Sirene decisamente scontente della sconfitta si strapparono le ali e si gettarono in mare (le due piccole isole bianche nel golfo di Souda sarebbero proprio le Sirene trasformate in pietra). Aptera terminerà la sua fortuna come città nel VII sec d.C., a causa di un terremoto.

Raccontare tutta la sua storia dal periodo classico (di cui rimangono resti di mura) fino a quello bizantino sarebbe davvero infattibile in poche righe. Quello che si vede e si intuisce ancora perfettamente è la grandezza delle strutture che ancora sono visibili, immerse nella natura in una posizione ideale per dominare il territorio.

Il sito

Così ci immergiamo completamente nel passato, attraversando il cortile dell’ex monastero dedicato ad Agios Ioannis con la piccola chiesa stracolma di fiori fuori che circondano il suo sagrato, e poi piano piano, sotto le prime gocce di pioggia ci incamminiamo verso i resti delle terme, dove le absidi rimangono perfettamente conservate, fino ad arrivare alle cisterne per la raccolta dell’acqua. Qui credo di aver veramente sgranato gli occhi, sono enormi! E in questo momento sono state scelte come rifugio da tantissimi uccelli che ci regalano un concerto amplificato mentre, come noi, si riparano dalla pioggia.

E poi su, fino al teatro, dove mi sono commossa, sotto le ultime gocce di pioggia e in mezzo agli ulivi, con i noccioli dell’anno passato che scrocchiavano sotto le scarpe, dove lo spazio era tutto nostro e dove suoni e profumi erano amplificati. Da lì si torna verso l’ingresso e si prosegue poi per la parte meno “monumentale”, dove in mezzo all’erba si possono vedere i resti di una villa romana con il suo peristillio ancora perfettamente intuibile.

Il tempio dorico non lo abbiamo trovato, era custodito dalle alte erbe cretesi, steso a riposare in attesa del nostro prossimo passaggio…sì, perché due ore in questo luogo non mi sono bastate e so che tornerò con più tempo e meno stanchezza addosso per vederla di nuovo, la bella Aptera delle Muse e delle Sirene, che ora sonnacchia in attesa di essere “vista”, e guarda imperturbabile la baia di Souda e le sue piccole bianche isole.

Torniamo verso il parcheggio pieni zeppi di tante emozioni, e lungo il percorso, fra un intrico incredibile di vegetazione, ecco che incontriamo la prima amica belante di questo viaggio. Con un po’ di attenzione scopriamo che non è sola, ma che è la più curiosa di un piccolo gregge che se ne sta ritroso a farsi gli affari propri, disturbato da noi che cerchiamo in ogni modo di avvicinare e di farci amica la sua mascotte. Creta è una terra piena di magia, mi fa pensare all’infinito, all’eternità del cosmo, all’uroboro che inghiotte la sua coda, perché nel momento stesso che una esperienza ha fine ne inizia immediatamente una nuova, ugualmente sorprendente.

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Partiamo alle 10 dal porto di Elounda su una barchetta, io folle di entusiasmo per la navigazione (15 minuti circa), Danilo un po’ meno…
Non ricordo bene il momento dell’attracco, ci hanno guidati verso l’ingresso per le barche di turisti che non è quello che era destinato agli abitanti dell’isola.
Il non arrivare direttamente al cuore di Spinalonga permette di prendere un po’ di confidenza con il luogo…

Spinalonga è stata di tutto e di tutti, turca, veneziana, ma è stata soprattutto di quelle persone che qui erano costrette a passare il resto della loro vita dopo aver contratto la lebbra.
Era un confino, era una vita nuova staccata dalla vita di prima…
per me è stato stupefacente vedere quanto fosse stato fatto per dare una dignità e una vita normale a chi era lì e, almeno per i primi anni, aspettava la morte.

Ammetto di non essere riuscita a concentrarmi completamente sulle parole della guida che, casualmente, accompagnava un gruppo di turisti italiani; mi sono persa e isolata fra pietre, fichi, bouganville e oleandri, ho camminato piano piano fra quelle strade, fra le case, le botteghe, il forno, la piccola e meravigliosa chiesetta di San Panteleimonas, le cisterne di raccolta dell’acqua e poi su fino all’ospedale…
oltre c’erano gli orti e un piccolo cimitero, lì non sono proprio riuscita ad andarci…
lì c’era la vittoria della malattia sulla vita e secondo me Spinalonga non è questo o, comunque, non è solo questo.

Arrivata ai cancelli della città, dove si trovava la zona per la disinfezione delle persone e di quanto usciva dall’isola, guardando verso la costa, con un mare di un blu inimmaginabile, mi sono davvero venuti i brividi, nonostante la giornata caldissima.
Siamo usciti dopo un paio d’ore dal tunnel che era in origine un altro ingresso alla città…
pochi metri dove tutto il sole che fino a poco prima ti bruciava spariva…
e poi eravamo lì, in piedi sul molo ad aspettare la nostra barca per essere portati sulla sponda opposta.

Non ci sono più tornata, ma ho un ricordo nitido e perfetto delle sensazioni provate quel giorno, e, nonostante la tristezza, il dolore, il senso di abbandono che ancora si respirano lì, fra quelle mura, è assolutamente uno dei luoghi che più porto nel cuore. Perché, oltre l’angoscia si vedeva chiarissima la speranza, la certezza che anche nella malattia la vita dovesse essere comunque vissuta in modo degno, che gli abitanti di Spinalonga potevano vivere, sognare, amare, sposarsi, diventare genitori.

Una visita sicuramente amara, che mi ha però regalato delle emozioni e delle sensazioni che difficilmente posso collegare ad altri luoghi, che mi hanno insegnato che indubbiamente questa è stata una delle tante ferite sulla pelle di quest’isola che mi ha davvero stregata.

Credo che quando si ama, qualcuno o qualcosa, lo si ami anche e ancor di più nei suoi momenti bui, nella sua debolezza, nella sua sofferenza…
forse proprio per questo Spinalonga ha un posto assolutamente speciale nel mio cuore.

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Anche stamattina il sole bussa alla nostra porta e le cicale ci danno la sveglia. Nemmeno il tempo di aprire gli occhi e abbiamo già addosso gli occhiali da sole… Xerocampos è inondata di luce e noi con lei. Cosa faremo oggi? Intanto colazione, con le uova fresche che ci ha portato Evelina, direttamente dalle sue galline; ci racconta che ne ha alcune e che spesso depongono le uova più di una volta al giorno. Questi piccoli pensieri, queste coccole ci fanno sentire sempre grati di essere qui. Decidiamo di scappare dal sole e dal caldo e di salire più in alto, dove il paesaggio è davvero dominato solo dalle erbe selvatiche, in primis timo, origano e salvia, e dalla nuda roccia cretese. Ogni tanto una capretta coraggiosa si mette di vedetta su una roccia e scruta il nostro passaggio. Incontriamo poche auto in direzione opposta alla nostra che scendono lungo la strada tutta tornanti che porta all’assolata Xerocampos e al suo mare turchese che visto da quassù è una distesa immensa che pare pennellata a tempera, densa e profonda.

Ci fermiamo un attimo a Chandras davanti alla sua fontana e decidiamo di lasciare la visita delle sue rovine al pomeriggio (specifico subito che il concetto che ho di rovine è assolutamente positivo, sono vestigia del passato che restano lì, in piedi, per ricordare a chi vorrà dedicare loro un po’ di tempo quello che è stato). Etia è a soli 3 km e nonostante l’abbia già visto in uno scorso viaggio, il richiamo delle piccole case cadute che hanno come tetto grandi alberi di fico e come intonaco sterpi e capperi è troppo forte e in un attimo siamo lì. E’ tutto bello come lo ricordavo, anzi, il palazzo fortezza che domina il paese è stato restaurato ed è aperto e visitabile.

Dentro troviamo la storia di questo (ai nostri occhi ) piccolo paese, dei suoi contatti con Cipro e con i Veneziani, la ricostruzione della genealogia familiare che l’ha portato ad avere 500 abitanti. La fontana posta davanti alla sua facciata è stata costruita dal priore del vicino monastero come ringraziamento al Signore. Ci addentriamo poi fra le case crollare del paese e nella chiesa dedicata a Santa Caterina, che ha per noi un significato profondo e alla quale siamo particolarmente legati.

Da Etia ci dirigiamo verso la piccola chiesa dedicata a Santa Sofia, che sorge bianca su un pianoro bruciato dal sole, attorniata dai resti dell’antico monastero che l’ha preceduta, pietre cadute, muri crollati ma le imponenti architravi sono ancora al loro posto.

Siamo completamente immersi nel sole e attorniati dalle cicale che dimorano allegre sui pini marittimi fuori la chiesa, che ci salutano stridenti e allegre e si ammutoliscono al nostro passare per riprendere pochi attimi dopo il loro incessante canto festoso. Tutto attorno alla chiesa coltivazioni di vite e ulivi pettinati, nessun altro all’orizzonte.

Per pranzo torniamo a Chandras, e ci fermiamo nella piazzetta che ospita entrambe le taverne “rivali”, una sulla destra e una sulla sinistra. Ci sediamo in una delle due scelta assolutamente a caso. La nostra ospite arriva subito a chiederci in greco stretto cosa desideriamo, e con le poche parole che conosciamo ordiniamo dolmades e souvlaki, seduti all’ombra dei platani su comode sedie scompagnate che creano quell’atmosfera festosa da “pranzo nel giardino di nonna”. Siamo gli unici avventori, ma ci fanno compagnia un cagnolino in cerca di coccole e un gatto che elemosina un pezzettino del nostro souvlaki ma che non ha la pazienza di aspettare che ci venga portato il cibo a tavola. Si rifugia furtivo sotto un tavolo all’ombra e si stende per una pennichella felina. Dopo una albicocca dolcissima e una robusta dose di raki assolutamente casalingo on una gradazione alcolica ai limiti della legalità, partiamo ristorati (con la testa leggera e le gambe molli) alla volta di… Voila!

Che non ha nulla a che fare con il francese ma è un paese medievale abbandonato dominato dalla torre costruita dal veneziano islamizzato Zeni nel 1740 attorno alla quale si sviluppa tutto il piccolo villaggio. Il forno è ancora perfettamente visibile, la chiesa conserva la sua abside, nella torre si può entrare e guardare con il naso all’insù il soffitto e le la luce filtrare da fuori. Siamo su un rialzo naturale ai piedi dei massi cretesi, attorniati da una natura con connotazione decisamente montana, erba biscia e fiori stupendi simili a enormi cardi (scopriremo poi che si trattava di fiori di carciofo). Rovi e salvia ci indicano olfattivamente il sentiero e ci conducono all’estremità del paese dove un enorme oleandro rosa cela una fontana che raccoglieva l’acqua che sgorgava dalla fonte alle sue spalle. Una gemella si trova all’altra estremità. E in cima a una piccola scala, dopo un breve sentiero sassoso, troviamo la stupenda chiesa dedicata a San Giorgio, a doppia navata, e con un affresco raffigurante la Vergine con il Bambino a custodia della sepoltura di non sappiamo purtroppo chi, perchè l’iscrizione era troppo consunta per essere interpretata da chi come noi non è proprio il genio della codifica dell’epigrafia greca.

Vaghiamo sotto il sole e sospinti dal vento per più di un’ora, fotografando ogni angolo e respirando antichità. Come sempre, fatichiamo a staccarci dai luoghi che si fanno scoprire piano piano, che vanno cercati e conquistati e che irrimediabilmente sono loro a conquistare noi. Risaliamo in auto storditi dal caldo e un po’ stanchi. Ripartiamo in direzione di Ziros, che attraversiamo troppo in fretta e che non ci godiamo abbastanza e come già troppe volte rimandiamo la visita al paese quasi abbandonato di Chametoulo, questo angolo di Creta è per noi sfuggente come una piccola anguilla.

Rientriamo che è ormai sera, troppo tardi per una bagno in mare, troppo presto per la doccia serale, così passiamo un po’ di tempo sulla nostra veranda a vedere la luce cambiare e a aspettare la luna, che sorge imponente ammantata d’oro, stasera è rossa e sembra voler imitare il suo fratello sole non solo nel colore . La guardiamo salire veloce in cielo dalla nostra taverna del cuore, piena e luminosa, gialla ed enorme, Una volta al suo posto e tornata bianca e splendente la andiamo a fotografare di nuovo, perchè ogni notte la luna è sempre la stessa, ma come la più brava delle attrici, non indossa mai due volte lo stesso abito.

E quindi noi la osserviamo in silenzio così, con il suo abito d’argento che termina in uno strascico che accarezza il mare. E’ talmente luminosa he le stelle si ritirano in un angolo, e anche noi. Buona notte !

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Oltre al suo aspetto affascinante e ai bungalow da € 10000 / notte, Elounda ha da offrire ai suoi visitatori alcuni dei paesaggi più belli della Grecia. La piccola città di Elounda non è particolarmente pittoresca, ma è costruita ai margini dell’idilliaca laguna di Korfos Bay, che si forma tra la penisola di Spinalonga e Creta.

I dintorni di Elounda

Il panorama che puoi vedere la prima volta che si arriva nella zona di Lenika da Agios NIkolaos è sorprendente! Da Lenika si possono vedere la baia di Mirabello e la laguna di Elounda (o Korfos), la lunga penisola di Spinalonga che è collegata a Creta da una stretta striscia di terra. Sullo sfondo, scorgerai il pittoresco villaggio di Plaka e l’isola di lunga sofferenza di Spinalonga (formalmente Kalydon), che puoi visitare in barca partendo dal porto di Elounda. Invece, vicino a te e sulla collina a sud della penisola di Spinalonga, vedrai i famosi hotel 5 e 6 stelle di Elounda. Sono tutti costruite in riva al mare e ospitano incantevoli spiaggette e calette private, dove occasionalmente vedrai anche yacht molto costosi.

Continuando a guidare con la tua auto (o in autobus) e dopo aver lasciato i grandi hotel sulla tua destra, raggiungerai la piccola città di Elounda (o Shisma come la chiamano i locali). È una cittadina piuttosto semplice, dove avrai molte scelte per il cibo e l’alloggio in camere e piccoli hotel. Puoi passeggiare per il porto e goderti il ​​tuo caffè nei bar adiacenti.

Le antiche saline di Elounda

Da Shisma, puoi guidare verso est e visitare la penisola di Spinalonga. Una caratteristica della zona è che ad un certo punto la strada corre lungo una striscia di terra molto stretta, con il mare sia a destra che a sinistra. All’inizio di questa strada, sulla vostra destra, vedrete le vecchie saline di Elounda, che erano la principale fonte di entrate durante il periodo veneziano, fornendo il sale all’Europa. Oggi le saline abbandonate ospitano molti uccelli tutto l’anno. Alcuni sono rari in Europa, come i fenicotteri e gli aironi.

I mulini a vento di Elounda

Continuando a guidare, incontrerai i vecchi mulini a vento in pietra e un meraviglioso ponte di pietra, in uno dei luoghi più pittoreschi di Creta. Sotto il ponte c’è un canale molto stretto, chiamato Poros (= canale), che fu aperto dall’esercito francese nel 1897 per collegare la baia del Golfo di Mirabello con la baia di Korfos. 

Nella penisola di Spinalonga (che alcuni chiamano erroneamente Kolokytha) vedrai molte fattorie abbandonate che ora sono un rifugio per molte specie di animali e piante. Vale la pena guidare fino alla cappella di San Luca, con una vista superba sulla piccola isola di Kolokytha di fronte. Proprio di fronte alla chiesa c’è un piccolo sentiero che porta alla spiaggia di Kolokytha, famosa per le sue acque turchesi. A 1,5 km a nord della spiaggia, troverai la chiesa bizantina di San Fokas dove puoi andare a piedi.

Elounda in epoca Minoica

La cittadina di Elounda è costruita sul sito dell’antica città minoica di Olous, una delle più forti città antiche di Creta. Nel corso dei secoli è stato conosciuta con i nomi di Olous, Olounda, Hersonisos, Amylka, Amyklion, Kolokytha Olous, Alyngos, Naxos, Axos, Oxa e Kadistos. 

La posizione esatta di Olous si trova nell’area di Poros, vicino alle saline, dove sono stati trovati i resti di una città sommersa. I rapporti dicono che Olous ha ospitato la magnifica statua di Vritomartis (la versione cretese di Artemide), che era un’opera del famoso scultore Dedalo. Altri dei che erano adorati in Olous erano Zeus e Marte. La città fiorì grazie al commercio di macine per la lucidatura del metallo, estratte nelle cave della zona di Karfi.

Un’altra famosa città molto vicina a Olous era Naxos, che si trovava in cima alla montagna oggi Oxa, a sud di Elounda. Si dice che la città sia stata costruita da Naxos, figlio di Akakallida (figlia di Minosse), che in seguito fondò colonie nelle isole Cicladi.

Elounda dal periodo Bizantino ai giorni nostri

Olous fu abitata durante il periodo greco, romano e bizantino (824 d.C.). Un tentativo di ritrovamento di abitazione continua è la basilica a navate del V secolo d.C. che fu costruita sul sito di un antico tempio. Successivamente, il secondo periodo bizantino fu disastroso per tutte le città costiere dell’isola, perché le incursioni piratesche dei Saraceni e la indebolita flotta bizantina costrinsero gli abitanti a spostarsi nell’entroterra. Nel 961 d.C., Nikiforos Fokas liberò Creta dai Saraceni ed è per questo che i cretesi costruirono la chiesa di San Fokas sulla penisola di Spinalonga, di fronte all’isola di Kolokytha.

Durante la dominazione veneziana (1240-1210), quando fu aperto per la prima volta il canale di Poros, le saline erano molto importanti e, così, i veneziani costruirono la fortezza di Spinalonga in modo da proteggere l’intera baia di Korfos. Più tardi, Elounda e il canale di Poros furono distrutti dai turchi e la città fu quasi deserta nel 1898. Quando inglesi, francesi e russi finalmente costrinsero i turchi ad abbandonare Creta, gli abitanti di Elounda tornarono e riaprirono il canale. Successivamente, il mare piatto fu utilizzato nel 1928-1939 come porto per gli idrovolanti della compagnia inglese Imperial.

Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, la cittadina di Elounda fu occupata dai tedeschi e fu trasformata in uno dei loro bastioni più forti, rendendo la costa un vasto campo minato. Successivamente le coste furono sgombrate, lasciando spazio alla costruzione dei primi grandi hotel che oggi mantengono Elounda in prima linea tra le mete più lussuose.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/cities-and-towns-in-crete/elounda-town

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