Anche stamattina il sole bussa alla nostra porta e le cicale ci danno la sveglia. Nemmeno il tempo di aprire gli occhi e abbiamo già addosso gli occhiali da sole… Xerocampos è inondata di luce e noi con lei. Cosa faremo oggi? Intanto colazione, con le uova fresche che ci ha portato Evelina, direttamente dalle sue galline; ci racconta che ne ha alcune e che spesso depongono le uova più di una volta al giorno. Questi piccoli pensieri, queste coccole ci fanno sentire sempre grati di essere qui. Decidiamo di scappare dal sole e dal caldo e di salire più in alto, dove il paesaggio è davvero dominato solo dalle erbe selvatiche, in primis timo, origano e salvia, e dalla nuda roccia cretese. Ogni tanto una capretta coraggiosa si mette di vedetta su una roccia e scruta il nostro passaggio. Incontriamo poche auto in direzione opposta alla nostra che scendono lungo la strada tutta tornanti che porta all’assolata Xerocampos e al suo mare turchese che visto da quassù è una distesa immensa che pare pennellata a tempera, densa e profonda.

Ci fermiamo un attimo a Chandras davanti alla sua fontana e decidiamo di lasciare la visita delle sue rovine al pomeriggio (specifico subito che il concetto che ho di rovine è assolutamente positivo, sono vestigia del passato che restano lì, in piedi, per ricordare a chi vorrà dedicare loro un po’ di tempo quello che è stato). Etia è a soli 3 km e nonostante l’abbia già visto in uno scorso viaggio, il richiamo delle piccole case cadute che hanno come tetto grandi alberi di fico e come intonaco sterpi e capperi è troppo forte e in un attimo siamo lì. E’ tutto bello come lo ricordavo, anzi, il palazzo fortezza che domina il paese è stato restaurato ed è aperto e visitabile.

Dentro troviamo la storia di questo (ai nostri occhi ) piccolo paese, dei suoi contatti con Cipro e con i Veneziani, la ricostruzione della genealogia familiare che l’ha portato ad avere 500 abitanti. La fontana posta davanti alla sua facciata è stata costruita dal priore del vicino monastero come ringraziamento al Signore. Ci addentriamo poi fra le case crollare del paese e nella chiesa dedicata a Santa Caterina, che ha per noi un significato profondo e alla quale siamo particolarmente legati.

Da Etia ci dirigiamo verso la piccola chiesa dedicata a Santa Sofia, che sorge bianca su un pianoro bruciato dal sole, attorniata dai resti dell’antico monastero che l’ha preceduta, pietre cadute, muri crollati ma le imponenti architravi sono ancora al loro posto.

Siamo completamente immersi nel sole e attorniati dalle cicale che dimorano allegre sui pini marittimi fuori la chiesa, che ci salutano stridenti e allegre e si ammutoliscono al nostro passare per riprendere pochi attimi dopo il loro incessante canto festoso. Tutto attorno alla chiesa coltivazioni di vite e ulivi pettinati, nessun altro all’orizzonte.

Per pranzo torniamo a Chandras, e ci fermiamo nella piazzetta che ospita entrambe le taverne “rivali”, una sulla destra e una sulla sinistra. Ci sediamo in una delle due scelta assolutamente a caso. La nostra ospite arriva subito a chiederci in greco stretto cosa desideriamo, e con le poche parole che conosciamo ordiniamo dolmades e souvlaki, seduti all’ombra dei platani su comode sedie scompagnate che creano quell’atmosfera festosa da “pranzo nel giardino di nonna”. Siamo gli unici avventori, ma ci fanno compagnia un cagnolino in cerca di coccole e un gatto che elemosina un pezzettino del nostro souvlaki ma che non ha la pazienza di aspettare che ci venga portato il cibo a tavola. Si rifugia furtivo sotto un tavolo all’ombra e si stende per una pennichella felina. Dopo una albicocca dolcissima e una robusta dose di raki assolutamente casalingo on una gradazione alcolica ai limiti della legalità, partiamo ristorati (con la testa leggera e le gambe molli) alla volta di… Voila!

Che non ha nulla a che fare con il francese ma è un paese medievale abbandonato dominato dalla torre costruita dal veneziano islamizzato Zeni nel 1740 attorno alla quale si sviluppa tutto il piccolo villaggio. Il forno è ancora perfettamente visibile, la chiesa conserva la sua abside, nella torre si può entrare e guardare con il naso all’insù il soffitto e le la luce filtrare da fuori. Siamo su un rialzo naturale ai piedi dei massi cretesi, attorniati da una natura con connotazione decisamente montana, erba biscia e fiori stupendi simili a enormi cardi (scopriremo poi che si trattava di fiori di carciofo). Rovi e salvia ci indicano olfattivamente il sentiero e ci conducono all’estremità del paese dove un enorme oleandro rosa cela una fontana che raccoglieva l’acqua che sgorgava dalla fonte alle sue spalle. Una gemella si trova all’altra estremità. E in cima a una piccola scala, dopo un breve sentiero sassoso, troviamo la stupenda chiesa dedicata a San Giorgio, a doppia navata, e con un affresco raffigurante la Vergine con il Bambino a custodia della sepoltura di non sappiamo purtroppo chi, perchè l’iscrizione era troppo consunta per essere interpretata da chi come noi non è proprio il genio della codifica dell’epigrafia greca.

Vaghiamo sotto il sole e sospinti dal vento per più di un’ora, fotografando ogni angolo e respirando antichità. Come sempre, fatichiamo a staccarci dai luoghi che si fanno scoprire piano piano, che vanno cercati e conquistati e che irrimediabilmente sono loro a conquistare noi. Risaliamo in auto storditi dal caldo e un po’ stanchi. Ripartiamo in direzione di Ziros, che attraversiamo troppo in fretta e che non ci godiamo abbastanza e come già troppe volte rimandiamo la visita al paese quasi abbandonato di Chametoulo, questo angolo di Creta è per noi sfuggente come una piccola anguilla.

Rientriamo che è ormai sera, troppo tardi per una bagno in mare, troppo presto per la doccia serale, così passiamo un po’ di tempo sulla nostra veranda a vedere la luce cambiare e a aspettare la luna, che sorge imponente ammantata d’oro, stasera è rossa e sembra voler imitare il suo fratello sole non solo nel colore . La guardiamo salire veloce in cielo dalla nostra taverna del cuore, piena e luminosa, gialla ed enorme, Una volta al suo posto e tornata bianca e splendente la andiamo a fotografare di nuovo, perchè ogni notte la luna è sempre la stessa, ma come la più brava delle attrici, non indossa mai due volte lo stesso abito.

E quindi noi la osserviamo in silenzio così, con il suo abito d’argento che termina in uno strascico che accarezza il mare. E’ talmente luminosa he le stelle si ritirano in un angolo, e anche noi. Buona notte !

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Il monastero fu costruito dai nobili veneziani Geremia e Lorenzo Zagarolo. Geremia era un famoso studioso della sua epoca con una ricca istruzione ed era un amico del patriarca di Alessandria, Meletios Pigas. Lo stesso Geremia era un candidato a Patriarca di Costantinopoli. Inoltre, Geremia progettò e costruì il complesso monastico del monastero, essendo stato incaricato dall’architetto Sebastiano Serlio di Verona.

Il monastero oggi ospita un piccolo museo con varie immagini e icone. Le più importanti sono la tela del XII secolo che copre l’altare, le icone di San Giovanni il Teologo (XVI secolo), San Nicola (XVII secolo) e le icone del pittore Skordilis: il Cristo in trono, la Primavera viva e la Seconda Venuta (1635-1645).

Oggi, dopo le numerose vicende storiche, il monastero continua a svolgere un ruolo importante nella vita religiosa ed economica di Creta. Il monastero di Agia Triada è una stauropegione, il che significa che è gestito direttamente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. I visitatori vedranno un monastero incredibilmente ben conservato e vibrante che produce ed esporta olio d’oliva biologico, vino, miele, aceto e sapone all’olio d’oliva di qualità unica.

IL COMPLESSO

1. Ingresso principale
2. Cattedrale
3. Cappella di “Cristo Salvatore”
4. Abbazia
5. Ossario
6. Vecchia scuola
7. Biblioteca
8. Celle
9. Ufficio
10. Cantina
11. Vecchio frantoio
12. Piccolo museo di manufatti
13. Esposizione dei prodotti

Il complesso monastico è un quadrilatero fortificato, con cortile interno rettangolare, mentre al centro del cortile si erge l’imponente tempio della Santissima Trinità. Il complesso ospita diverse strutture ausiliarie come il frantoio, la cantina, un’enorme cisterna per lo stoccaggio dell’acqua piovana, stalle, ecc. Inoltre, c’è una grande sala da pranzo, una biblioteca con libri molto antichi (qui vi era la vecchia abbazia), le celle dei monaci, la nuova abbazia, un ossario e una piccola cappella dedicata a Cristo Salvatore.

L’ingresso del monastero è impressionante e qui si ferma una strada con enormi cipressi. Alla fine della strada, vedrai una grande scalinata e l’ingresso al monastero. La facciata è realizzata con rigorose geometrie, con caratteristiche dell’architettura rinascimentale e alcune aggiunte successive.

IL TEMPIO

1. Ingresso principale del tempio di Agia Triada
2. Facciata
3. Cappella “Zoodohou Pigis”
4. Cappella “San Giovanni Teologo”
5. Piccola cisterna
6. Tempio laterale
7. Altare laterale
8. Chiesa principale
9. Altare principale
10. Gradini esterni per il piano superiore

L’edificio più imponente del monastero è sicuramente la chiesa di Agia Triada (Santissima Trinità), al centro del cortile. Appartiene allo stile architettonico delle “tre nicchie”, con una cupola e una cappella al piano terra e al livello superiore. La pianta segue la tipica tradizione “Agioritiko” (stile monastico del monte Athos nella Grecia del nord), mentre gli elementi morfologici possono essere collegati all’architettura ecclesiastica occidentale.

Dalle decorazioni originali sono state salvate solo le schermate delle icone delle cappelle del piano terra, mentre la schermata delle icone, le icone e l’attrezzatura generale della chiesa risalgono alla metà del XIX secolo. Il paravento xilografico placcato in oro è un pezzo di eccezionale interesse per la sua costruzione pittorica che seguiva le tradizioni cretesi della sua epoca, con prove di influenza barocca. La maggior parte delle icone sull’iconostasi può essere attribuita al noto artista dell’epoca, Mercurios di Santorini, che seguiva lo stile della tecnica post-bizantina.

SEQUENZA TEMPORALE

• – XVI secolo: il monaco Joachim Sofianos possiede il piccolo monastero di Mourtari dedicato ai Santi Apostoli, nella posizione dell’attuale Monastero di Agia Triada.
• – 1611: il monaco del monastero di Agia Kyriaki, Geremia Zagarolo, intraprende la ricostruzione dell’ex monastero costruendo il nuovo monastero di Agia Triada.
• – 1634: Geremia muore e la sua opera viene portata avanti da suo fratello Lorenzo.
• – 1645: I turchi occupano la città di Chania, i lavori di costruzione si interrompono per diversi anni. I turchi chiamano il monastero Selvili Manastir, cioè monastero con cipressi.
• – 1821: Durante la Grande rivoluzione del 1821, i monaci riescono a lasciare il monastero, ma i turchi lo distruggono e bruciano e le sue preziose reliquie.
• – 1830: I turchi concedono il permesso per il completamento del tempio ai monaci Kalliopios e Gregorios. Il monastero viene finalmente costruito! Da lì in poi, acquisisce un enorme patrimonio immobiliare e molti piccoli monasteri come dipendenze, anche a Smirne.
• – 1864: viene aggiunto l’imponente campanile del tempio.
• – 1892: Un seminario (collegio teologico) inizia la sua attività nell’ala est del monastero, attivo fino al 1905.
• – 1896-97: nell’ultima rivoluzione cretese prima della liberazione del 1898, il monastero viene trasformato in ospedale e quartier generale militare.
• – 1941: Nella seconda guerra mondiale, il monastero viene utilizzato dai Greci per lo stoccaggio di rifornimenti della Marina. I tedeschi distruggono una parte del monastero.
• – 1942: I tedeschi fondano la Scuola Antiaerea nel monastero e successivamente (1944) vi stabiliscono un esercito di 150-200 uomini.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/religious-monuments-on-crete/monasteries-in-crete/monastery-of-agia-triada-tzagaroli

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Kato Preveli

Il primo complesso monastico, che il visitatore incontra è il monastero di Kato Preveli dedicato ad Agios Ioannis Prodomos (San Giovanni Battista), che è ora abbandonato e in stato di rovina. Si trova vicino al fiume Megalos Potamos e al ponte ad arco di origine romana. Si tratta di un insieme irregolare di edifici con cortile centrale, al centro del quale si può vedere la chiesa di San Giovanni Battista.

La chiesa è circondata dagli edifici che ospitavano la sala da pranzo, la sala da cucina, la sala dell’abate, le celle, un frantoio, magazzini, ecc. Il monastero era anticamente utilizzato tutto l’anno, poiché le aree circostanti erano ideali per la coltivazione e agricoltura. Tuttavia, fu successivamente abbandonato, poiché fu più volte distrutto e saccheggiato dai vari conquistatori di Creta.

Piso Preveli

Il monastero di Piso Preveli di Agios Ioannis Theologos opera come monastero maschile ed è in realtà quello conosciuto come monastero di Preveli. È costruito sulle scogliere rocciose del monte Mesokorfi, a un’altitudine di 170 m, e offre incredibili viste sul mare. Il complesso è costruito in forma a Π, con al centro la chiesa a due navate del monastero. Il tempio ha un magnifico schermo di icone e le sue due navate sono dedicate a San Giovanni il Teologo (festività l’ 8 maggio) e all’Annunciazione. Attorno alla chiesa ci sono gli edifici dell’abate, la sala da pranzo, la sala da forno, la biblioteca, la cremeria, il laboratorio delle cere, le celle dei monaci, il cimitero, ecc.

Molti degli oggetti di valore (vasi sacri, paramenti, vangeli) e icone sono esposti in un piccolo museo, all’interno del monastero. Un gran numero di icone (XVI-XX secolo) sono state raccolte dal monastero di Kato Preveli, dal monastero di Piso Preveli e da varie cappelle di proprietà del monastero di Preveli.

Storia

Preveli ha legato il suo nome alla partecipazione dei suoi monaci a ciascuna delle lotte di liberazione dei Cretesi. Una delle più grandi personalità di Creta fu l’abate del monastero, Melchizedek Tsouderos (1803-1823). Melchizedek era un membro della Società degli amici (un’organizzazione segreta il cui scopo era rovesciare il dominio ottomano sulla Grecia) e per primo organizzò la rivoluzione del 1821 a Creta. Prese parte a diverse battaglie, ma fu ucciso eroicamente nel 1823.

Durante l’occupazione tedesca (1940), il monastero ha ospitato più di 5000 alleati che hanno combattuto nella battaglia di Creta. In effetti, vicino a Perth in Australia, c’è un villaggio turistico e un monastero chiamato Prevelly, fondato da un soldato veterano sopravvissuto e per sempre grato ai monaci di Preveli, Geoffrey Edwards.

Fonte:

https://www.cretanbeaches.com/en/religion-monuments-on-crete/monasteries-in-crete/preveli-monastery

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La data esatta della fondazione del monastero non è nota, ma si ritiene che sia stato effettivamente fondato dall’imperatore bizantino Arkadios nel 12 ° secolo. Secondo un’altra versione, il nome è preso da un monaco chiamato Arkadios, che per primo ha fondato il monastero. Inoltre, il monastero era chiamato Tsanli Manastir dai turchi (cioè campana beneficiaria), poiché il monastero di Arkadi era l’unico monastero cretese che aveva il diritto di suonare le sue campane.

La chiesa iniziale del monastero era dedicata a San Costantino e alcuni ruderi sono conservati nella parte nord-occidentale del recinto del monastero. Arkadi è circondata da mura massicce che la resero inespugnabile dai nemici e la sua ricca fortificazione attirò i ribelli cretesi. Molti documenti turchi e greci si riferiscono alla vita e alle avventure del monastero, che ha fornito supporto educativo, nazionale, etico e monetario alla gente del posto.

Arkadi è sicuramente il monastero più storico di Creta ed è diventato il simbolo più sacro della Lotta dei Cretesi per la Libertà. È il teatro della tragica battaglia del 1866, che ha aperto la strada alla liberazione dell’isola nel 1898. Infatti, l’UNESCO ha designato Arkadi come monumento europeo della libertà.

La battaglia di Arkadi

Durante l’occupazione turca di Creta, i cretesi fecero molti movimenti rivoluzionari, come la rivoluzione di Daskalogiannis nel 1770, dei giannizzeri nel 1821, quella contro gli egiziani nel 1822, quella di Gramvousa nel 1828 e quella di Chairetis nel 1811. Tutti fallirono, ma rafforzarono il morale e l’odio cretesi contro i turchi. La rivoluzione che ha aperto la strada alla liberazione di Creta è stata la rivoluzione del 1866, che, combinata con le rivoluzioni del 1878 e del 1895, ha posto fine all’occupazione turca nel 1898.

La rivoluzione cretese del 1866 portò un duro colpo contro l’impero turco, causò notevoli danni economici e ne indebolì il prestigio militare. Il Monastero di Arkadi dal primo momento della Rivoluzione è stato il centro della lotta cretese. Il 1 ° maggio 1866, 1500 ribelli cretesi si riunirono sotto la guida di Hadji Michalis Giannaris ed elessero i rappresentanti delle varie province di Creta. Come presidente della Commissione di Rethymno, elessero l’abate del monastero di Arkadi, Gabriel Marinakis.

Quando Ismail Pasha fu informato di questi eventi chiese all’abate di espellere il Comitato rivoluzionario dal monastero, altrimenti lo avrebbe distrutto. L’abate rifiutò e in luglio Ismaele Pascià inviò le sue truppe. Tuttavia, la Commissione aveva abbandonato Arkadi ei turchi distrussero solo le icone e i vasi sacri del tempio. Il comitato tornò ad Arkadi e, a settembre, Pasha chiese nuovamente l’abbandono del monastero, altrimenti lo avrebbe distrutto completamente!

Il messaggio di Ismail fu respinto e i ribelli iniziarono subito a organizzare la loro difesa. Il 24 settembre Panos Koroneos arrivò a Bali e visitò Arkadi con i suoi soldati, dove venne annunciato come il capo generale di Rethymnon. Organizzò la difesa militare e sottolineò che Arkadi non era adatto alla difesa. L’abate ei monaci avevano l’opinione opposta, quindi Koroneos mise John Dimakopoulos come comandante e lasciò Arkadi. Il monastero era un rifugio per molte donne e bambini dei villaggi vicini. Quindi, il 7 novembre, nel monastero c’erano 964 persone. 325 di loro erano uomini di cui 259 erano armati.

La sera del 7 novembre, un esercito composto da 6000 soldati, 200 cavalieri e 30 cannoni partì dalla città di Rethymnon. La mattina dell’8 novembre 1866 tutto quell’esercito era in piedi davanti al monastero. L’alba dello stesso giorno trovò la gente cretese in chiesa impegnata nella Divina Liturgia. Quando l’abate Gabriel seppe che i turchi si erano stabiliti sulle colline intorno al monastero, benedisse tutti i ribelli e tutti presero posizione per la battaglia.

Presto, Suleiman Veis chiese ai guerrieri cretesi di arrendersi. La risposta è stata data dai fucili da caccia e dalla bandiera sollevata raffigurante la Trasfigurazione di Cristo (ora conservato al Museo del Monastero). La battaglia iniziò.

Le donne aiutavano portando munizioni e acqua per i guerrieri, mentre i turchi cercavano invano di avvicinarsi e distruggere la Porta Ovest. La battaglia è continuata tutto il giorno con molte vittime dei turchi. Nel mulino a vento fuori dal cancello (dove attualmente è situato l’ossario) erano nascosti sette cretesi, che causarono i maggiori danni ai turchi, ma alla sera furono tutti uccisi.

Di notte, i turchi portarono due cannoni più pesanti da Rethymno. Uno era il famoso cannone koutsahila, famoso in tutta Creta per la sua devastante efficacia. I disperati assediati riuscirono a inviare segretamente il sacerdote Kraniotis e Adam Papadakis a chiedere aiuto a Koroneos e agli altri capi della provincia di Amari. I due uomini riuscirono a fuggire da Arkadi e raggiungere gli altri ribelli, ma non poterono aiutare. Vale la pena ricordare che l’eroico Adam Papadakis decise di tornare al monastero, dove sapeva che sarebbe sicuramente morto.

La sera dell’8 novembre, la campana suonò per l’ultima volta. Alla Santa Comunione (Santissimo Sacramento) giunsero guerrieri, vecchi, donne e bambini. Anche i bambini avevano capito di aver vissuto gli ultimi momenti della loro vita.

All’alba del 9 novembre iniziò la battaglia. I nuovi canoni avevano distrutto la porta occidentale. L’abate ordinò a chiunque sarebbe riuscito a sopravvivere quando i turchi sarebbero entrati nel cortile, di dare fuoco al deposito della polvere da sparo.

La battaglia continuò senza sosta. I turchi riuscirono a entrare dal cancello del monastero e la battaglia si spostò all’interno del monastero. I guerrieri che avevano esaurito le munizioni vennero nel cortile e combatterono con le loro spade. Molte ragazze e donne corsero al piano con le polveriere, poiché preferivano consegnare i loro corpi alle fiamme piuttosto che alle atrocità dei turchi. Quando la maggior parte dei turchi entrò nel monastero, Dimakopoulos e altri guerrieri si precipitarono con le spade e uccisero molti turchi tra coloro che erano nel cortile. Dopo un po’ le loro spade furono spezzate e i turchi continuarono a entrare da ogni parte dopo che la resistenza era caduta da tutti i fronti.

Era ormai buio e la maggior parte delle donne si era radunata nella polveriera. Kostas Giamboudakis ha quindi alzato la pistola e ordinò di lasciare il piano a chiunque volesse, poiché avrebbe fatto esplodere la polvere da sparo. Centinaia di turchi stavano cercando di sfondare la porta per massacrare i cristiani. Giamboudakis aspettò per attirare più turchi possibile fuori dalla porta. Poi sparò ai barili di polvere e si udì un’enorme esplosione. Pietre, corpi, teste, rovine, terreni erano tutti mescolati e le anime dei Cretesi passarono per sempre alla storia.

Dopo l’esplosione della polvere da sparo, John Dimakopoulos e alcuni sopravvissuti continuarono a combattere contro i turchi nel cortile del monastero. Decisero di arrendersi quando gli fu garantito che gli ultimi difensori vivi sarebbero stati lasciati liberi. Tuttavia, il giorno successivo, furono tutti decapitati. Ancora oggi si possono vedere i segni delle spade sui tavoli da pranzo. Il risultato dell’olocausto di Arkadi fu: 114 prigionieri uomini e donne, 864 cretesi morti e circa 1500 turchi morti.

Nel cipresso del monastero ci sono ancora i proiettili di quella battaglia. Pasha credeva che la sua vittoria avrebbe fermato i ribelli a Creta. Tuttavia, questa battaglia fu appresa in Europa e aprì le porte chiuse della diplomazia europea, cambiò la mentalità e la tattica delle Grandi Potenze verso Creta e portò alla sua liberazione nel 1898.

Fonte:
https://www.cretanbeaches.com/en/religion-monuments-on-crete/monasteries-in-crete/arkadi-monastery

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Il nome prende il nome dalla salvia di Gerusalemme (Phlomis fruticosa), chiamata agarathia in dialetto cretese. Secondo la tradizione, sotto una tale pianta un monaco trovò l’icona della Panagia (Vergine Maria) e in seguito costruì la chiesa di Panagia sullo stesso sito. Di fronte alla chiesa vedrai un albero di melograno con una candela vicino al suo tronco. Si dice che il melograno fosse inizialmente una pianta di salvia che si trasformò miracolosamente in un albero.

Il monastero maschile di Agarathos è uno dei più antichi di Creta e non conosciamo la data esatta della sua fondazione. Durante l’era veneziana, era un monastero molto ricco, la maggior parte dei suoi monaci provenivano dall’isola di Citera (tra il Peloponneso e Creta).

La chiesa del monastero è a doppia navata, una dedicata all’Assunta (15 agosto) e l’altra a San Mena (11 novembre) e ospita un’icona molto antica della Vergine Maria.

I visitatori del monastero possono essere ospitati nella foresteria e nella sala da pranzo del monastero e ammirare la biblioteca con gli antichi manoscritti. All’esterno del monastero si trova l’antica chiesa di San Raffaele.

Fonti
https://www.cretanbeaches.com/…/mon…/agarathos-monastery
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pampuco

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All’interno, tutte le superfici del tempio sono decorate con notevoli affreschi appartenenti a epoche diverse. Nella navata centrale sono presenti due strati di decorazione murale. Il primo è conservato in frammenti nella nicchia del santuario e nei tamburi degli archi che sorreggono la cupola. Queste rappresentazioni sono caratterizzate dalla resa lineare delle figure e risalgono alla metà del XIII secolo.

Durante i primi due decenni del XIV secolo, apparentemente dopo qualche grave distruzione della chiesa, si è operato per il secondo strato di affreschi, che si sviluppa sulle altre superfici della navata centrale con scene del circolo evangelico. Allo stesso tempo, fu ricostruita la cupola con le robuste aste. Questo strato è caratterizzato dalla coesistenza di elementi sia dell’arte medio-bizantina che della paleontologia primitiva.

Le navate laterali furono agiografate nella prima metà del XIV secolo, dopo il completamento della decorazione della navata centrale. Qui vengono seguiti diversi principi estetici. Le scene della vita della Vergine Maria e le figure dei Santi nella navata meridionale di Agia Anna sono rese in modo più realistico ed espressivo. Nella navata settentrionale di Agios Antonios, che è agiografata con il tema della Seconda Venuta, vengono seguiti gli stessi principi estetici, ma da artigiani meno qualificati.

Le iscrizioni di fondazione si trovano sul lato ovest della navata sud e sul lato nord della navata nord, dove è raffigurato il proprietario George Mazizanis con sua moglie e suo figlio. Recenti scavi all’interno e intorno al tempio hanno portato alla luce un gran numero di tombe a forma di bara.

fonte: 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=1043

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Il tempio del monastero è una chiesa con volta a botte in buone condizioni e di dimensioni 5m x 10m. La chiesa fu costruita nel 1401, ed è stata ampliata ad ovest dopo il 1550. Gli edifici al piano terra del monastero, costruito nel XX secolo, si sviluppano intorno al tempio. Di particolare interesse è la decorazione a sbalzo del basamento del campanile con decoro floreale e tre facce, risalente al XVI secolo.

Il suo interno è decorato con affreschi molto antichi di arte paleologa del 1401-1402 attribuiti al pittore Myron Kalodrosios. Oltre alle nove scene del Circolo Cristologico, il programma iconografico comprende diverse scene della Vergine Maria (Natività e Presentazione) che è stata probabilmente completata dalla rappresentazione della Dormizione sul muro ovest del tempio originale.

Fonte:

www.cretanbeaches.com

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